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Rabadá - Navarro al Firé (Riglos). Primeras repeticiones

2011-12-19T08:30:00.000+01:00

Ver también:
Rabadá-Navarro. Espolón del Firé (historia de la apertura)
Rabadá-Navarro. Espolón del Firé (reseña y croquis)

Primeros intentos fallidos

El 29 de junio de 1963 se produce el primer intento de repetición de la vía por la cordada Lalana-Palacín sin demasiado éxito: “Después de haber pasado el paso horizontal y una pequeña doble cuerda, a nosotros los desgraciados se nos cae el material (se nos soltó la mazorca) y nos quedamos con 5 pitones y una escarpa” debiendo ser asistidos en el descenso por Gregorio Villarig. Edito (dic'11): En todo caso, según corrige acertadamente Julio Porta en los comentarios, ambos escaladores no se dirigían a escalar el Espolón del Firé, sino la Luis Villar, cuyos primeros largos son comunes.

Unos meses después, el 28 de marzo de 1965 Joan Martí del Centre Excursionista de Gracia de Barcelona junto con otro compañero al que no he podido identificar por la firma, tienen que abandonar la escalada “por no ofrecernos garantías la roca en los tramos de artificial ya que estamos acostumbrados a la solidez del conglomerado de Montserrat”.

Primeras repeticiones. Primeras variantes. Primeros rescates

Es la cordada formada por Ursi Abajo y Jesús Ibarzo la que consigue la primera repetición absoluta. Ya antes, el 15 de noviembre de 1964 habían conseguido la primera repetición de la Norte del Puro, el 15 de agosto de 1965 la primera repetición de la Serón-Millán integral, el 22 de agosto la apertura del Espolón del Adamelo, del 9 al 13 de octubre de ese mismo año la apertura de la Carnavalada al Pisón.
Es el 12 de octubre de 1966 cuando firman la primera repetición de la Rabadá-Navarro:

“2ª ascensión a la punta “No importa” del Mallo Firé por el espolón Sur, vía “Félix Méndez”.
Duración de la escalada 36 horas. Hemos encontrado sólo 2 clavos y hemos dejado unos 6 clavos. Una escalada muy difícil y sostenida.Un saludo y recuerdo a nuestros compañeros Rabadá y Navarro que tan audazmente abrieron esta vía.Cordada formada por Ursi Abajo y Jesús Ibarzo. Montañeros de Aragón. E.N.A.M.”

Ursi Abajo en la cima de la Punta No Importa. 1ª repetición (1966). Col. U. Abajo

Aunque Ursi e Ibarzo tomaron una variante en la mitad inferior de la vía, llama la atención la diferencia entre los "muchos" clavos que decía Rabadá que habían quedado puestos ("Echamos mano de la última reserva de clavos que queda en el petate, ya que muchos han sido abandonados, otros rotos y bastantes han caído abajo" escribió Rabadá) y los únicos dos clavos que encontraron los primeros repetidores. También es de destacar la velocidad a la que realizaron esa misma repetición y más teniendo en cuenta que llegaron al vivac a media tarde, según contó Ursi en la entrevista a Barrabes:

"Existía mucho respeto por la dificultad de sus vías. En el espolón del Firé llegamos al vivac a las cinco de la tarde y allí nos quedamos porque se habían quedado ellos. Al día siguiente a las diez, ya estábamos arriba".

Para explicar esta primera repetición y las que vendrían después, se hace necesario recurrir al artículo que Antonio García Picazo escribió sobre el Firé en el número 61 de la revista Extrem. En ese extenso reportaje, salvando unas cuantas inexactitudes históricas y toponímicas, encontramos muy buenas referencias a ascensiones que no podemos conocer de primera mano al estar desparecido el libro de registro correspondiente a la década de los años 70. Dice García Picazo:

"La segunda ascensión del espolón sur no se efectuaría hasta 1966; la repetición correría a cargo de una de las cordadas más prestigiosas de Aragón: la compuesta por Ursi Abajo y Jesús Ibarzo y se efectuaría con un solo vivac en el centro del espolón. Ambos escaladores cuentan en su haber con un impresionante historial de escalada y su repetición tuvo la misma resonancia de una primera. Abajo e Ibarzo componían una de las más excepcionales cordadas de VI gradistas que había en España. La tercera ascensión se llevó a cabo en el año 74, y como es propio de este tipo de escaladas, de nuevo por otra audaz cordada. Esta vez los que la realizaron provenían de la escuela montserratina: era la famosa cordada integrada por el Troya y el Maños de Terrassa. Como en el tramo final del torreón encontraron más dificultades de las que en un principio habían previsto tuvieron que hacer un forzoso segundo vivac. Después de la cordada Troya-Maños, en mayo de 1975 el veterano alpinista francés Raimond Despiau junto a su compañero Gérard Battaia realizan en 4 días y con 3 vivacs en la pared la cuarta ascensión. A partir de esta cordada ya empezaron a aparecer buriles en el Firé. Apenas transcurrido un mes, otra cordada de virtuosos, la compuesta por los tormentosos Rodolfo Assas y Santiago Hernández añadirían otra importante ascensión y con un solo vivac. Además, éstos protagonizarían una variante de aproximadamente 100 metros que, a partir del Torreón, los depositaría directamente en la cumbre; es un trazado muy lógico y se conoce como Variante de Salida. Éstas fueron la primeras cinco ascensiones (junto con la de Rabadá y Navarro, lógicamente) al Espolón Sur del Firé. A partir de la repetición llevada a cabo por los escaladores de Madrid, Rodolfo y Santiago, la vía Rabadá-Navarro conocería más intentos de escalada: unos lo lograrían y otros no"

Edito (dic'11): Al respecto de la tercera ascensión, Lorenzo Ortas puntualiza en los comentarios esta escalada: "El Maño y el Troya tuvieron que ser rescatados desde arriba. Ese mismo día, Javier Escartín y yo estabamos escalando la Anglada del Pisón y vimos la maniobra. Por lo visto se les rompió un burilador y no podían o no sabían subir por sus medios y les echaron una cuerda desde arriba. Yo creo que eso no es exactamente escalar una vía, mucho menos cuando te atribuyes la tercera ascensión, pero sólo es mi opinión". Quizás este sea el motivo por el que esta ascensión no figura entre las primeras repeticiones en la primera guía de Riglos de Montaner y Orús.

Primeros accidentes

Según el libro El precio de ser pájaro de Ricardo Martínez Llorca en el que en un capítulo recoge los testimonios de Eugenio Hevia, el Galletas, y Darío Rodríguez sobre la muerte de Eduardo Benedé en el Espolón del Adamelo, puede ser que Benedé hiciera el primer intento de escalada en solitario y que protagonizara también el primer accidente. Hablando del valor de Eduardo Benedé dicen: "Incluso se atrevió a trepar por la Rabadá-Navarro en el Firé en solitario en lo que hubiera sido la quinta repetición de haber tenido éxito; si bien en aquella ocasión cayó unos metros terminando el segundo largo y se partió la clavícula"

En el mes de octubre de 1976, una cordada de Los Piratas formada por el mismo Antonio García Picazo con José Rodríguez "Rodri" se ve envuelta en el primer accidente grave en el espolón. En el último largo el "Rodri" pierde las fuerzas en un paso y la caída, de unos 40 metros tras arrancar sucesivos seguros, se salda con fracturas múltiples y el consiguiente rescate al día siguiente tras pasar toda una noche colgados bajo la lluvia.

El enigma de la primera sin vivac

Valentín Asensio en el Espolón del Firé (1ª en el día). Col. M. de A.

A pesar de que en aquella época todavía no se había conseguido realizar la vía en el día, Lluis Hortalà afirma en una entrevista a Vertex haber subido la vía en 3 horas, en la misma época en la que las cordadas Despiau-Battaia, Assas-Hernández y García Picazo-"Rodri" tuvieron que realizar al menos un vivac : "A Riglos, amb Ramon Artigas vam aconseguir l’ascensió més ràpida al Fire per la via Rabadá-Navarro en poc més de 3 h. En aquell moment (1977) la via era tot un mite i fins i tot els mateixos Pirates hi havien tingut algun ensurt important" Que traducido significa "En Riglos, con Ramon Artigas conseguimos la ascensión más rápida al Firé por la vía Rabadá-Navarro en poco más de 3 horas. En aquel momento (1977) la vía era todo un mito e incluso los mismos Piratas habían tenido algún susto importante". El susto al que se refiere Hortalà es el que explicaba anteriormente del "Rodri".

En esa misma entrevista Hortalà también se atribuye para sí la primera repetición integral de la Serón-Millán, algo totalmente falso ya que esa primera integral fue realizada por la cordada Ursi-Ibarzo en 1966 cuando Hortalà tenía 6 años. Puede que sí fuera Hortalà quien realizara la primera ascensión en el día, aunque al leer esos horarios surgen las dudas. Al respecto de esa entrevista a Hortalà copio aquí unos interesantes comentarios de Jesús Bernal al respecto:

"Nosotros lo hicimos al domingo siguiente que ellos, yo creía que era la primera sin vivac y nos costó unas doce horas; puede que ellos subieran también sin vivac. Aquel año subió gente por el espolón como Bunny, Dominique Julien, etc. y estuvieron también todo el día, y no eran lentos precisamente. Y sé seguro que subimos a continuación porque en el torreón, debajo del diedro final, empezó a llover sin parar y tuvimos que pedir que nos echaran una cuerda, casualmente subió a echarla Miguel Arcarons y cuando llegué a la cima, a modo de saludo me dijo "ese estribo es mío", un estribo que habíamos recogido en la panza del segundo largo, que ahora es el primero y se hace en libre"

y sobre la autoría de la primera sin vivac Jesús Bernal dice también

"Yo creo que fuimos nosotros, Gavilán y yo, aunque tuvimos que ser rescatados desde arriba en el último largo por la lluvia; en aquellos años, creo que el 78, como llevábamos la idea de hacerla en el día, observábamos domingo tras domingo a todas las cordadas que nos precedieron, que tampoco fueron muchas, y decidimos que entrando muy pronto podríamos salir sin vivac. Poco antes de nosotros la hicieron dos amigos, Francisco Estaún y Currucuclillo y ya vimos que si hubieran madrugado más podrían haber salido, después fueron los catalanes, la semana anterior a nosotros, que nos lo confirmó. Ahora que, después de leer lo de las tres horas de Hortalà, ya no sé nada. Supongo que en el libro de Riglos de los años setenta se podrá rastrear. Según mis recuerdos, que tampoco son muy buenos, a mi me suena que la nuestra fue la quince ascensión y la primera sin vivac, exceptuando que nos tuvieron que sacar por la lluvia debajo del diedro final, a veinte metros de cima. Poco después la hicieron Fernando Orús y Valentín, a los que fui a esperar a la cima, y podría ser que fueran ellos los primeros que salieron en el día sin ayuda. Ahora, eso sí, cualquiera de los que te hablo nos pasamos todo el santo día allí, nosotros desde la siete de la mañana hasta las siete u ocho de la tarde; no había casi nada, ni en largos ni en reuniones, y pasabas más tiempo asegurando que escalando."

Y continúa:

Jesús Bernal en el Torreón final del espolón del Firé. Foto J. Bernal
"En aquellos años el Fire era todavía un mito y sólo lo subían las mejores cordadas, así que cuando alguien lo intentaba, los demás ese domingo estábamos más pendientes de mirar y quedarnos con el itinerario que de escalar. Yo personalmente me tiré varios fines de semana, horas y horas, debajo del Puro mirando y aprendiendo. Hubo gente que se caía, como Rodri, también de los Piratas catalanes, que se metió un bofetón arriba en el torreón de más de cuarenta metros arrancándolo todo; otros se perdían, como Pepito Guerrero y Pedrito, que aparecieron en la fisura de la Gallego Carrillo por donde no podían subir y hubo que sacarlos. Vía, creo, recién estrenada entonces, etc."

Sobre la afirmación de Bernal, según la cual Asensio y Orús serían los primeros en salir en el día sin ayuda desde arriba, el propio Fernando Orús relata:

"Seguramente Jesús Bernal lleva razon sobre que hiciéramos la primera ascension sin vivac al Espolón del Firé, pero ni Valentín ni yo lo recordamos a ciencia cierta. Aunque las siguientes ascensiones sí se hicieron normalmente sin vivac o sin necesidad de ser auxiliadas desde la cima. Valentín y yo contábamos con la valiosa información que nos habian facilitado "el Curru", Estaún y Jesús Bernal, entre otros. Una de las serias dificultades del Fire era la de no embarcarse, como prueban las diversas variantes seguidas por error en los primeros intentos y repeticiones. De todas formas, en esa época estábamos muy fuertes y sobre todo muy entrenados en la escalada de aventura en Riglos. Recuerdo que Valentin hizo el primer largo del torreón con tres seguros, mientras yo lo observaba acojonado y mudo desde la reunion....y claro, así cunde mucho".

Rabadá - Navarro al Firé (Riglos). Reseña y croquis

2011-11-21T08:30:00.000+01:00

Ver la historia de la apertura.
Ver la historia de las primeras repeticiones.

El espolón del mallo Firé en Riglos es, junto con el espolón del Gallinero en Ordesa y la Oeste del Naranjo de Bulnes, una de las obras maestras de la cordada Rabadá-Navarro. La vía, abierta en octubre de 1961 en 5 días de escalada y sin emplear el buril, recorre de manera muy inteligente las escasas debilidades que esta pared ofrece.

Desde la base del Puro, quizás el mejor lugar para observar el espolón, podemos dibujar mentalmente el recorrido si localizamos puntos clave como son la travesía del segundo largo, la cicatriz, las tres canales paralelas y la panza de la francesa.

Croquis espolón Firé. Vía clásica, original Rabadá - Navarro, variantes y embarques

Aproximación: Muy evidente desde el pueblo. Desde el camino de las eras dejar a la izquierda el desvío a La Peña y continuar por el camino que se dirige a la Foz de Escalete para abandonarlo a la izquierda nada más rodear el Pisón. Por un sendero entre arbustos y matorrales que se dirige claramente hacia el espolón del Firé continuar hasta situarnos al pie de la pared. El inicio de la vía se sitúa unos 15 metros a la derecha del punto más bajo del espolón, justo debajo de un visible puente de roca muy cerca del suelo. 15 minutos desde el pueblo.

1er largo: Iniciar la escalada en una larga diagonal hacia la izquierda por una serie de pequeñas repisas hasta situarnos debajo del primer diedro (IV+ expuesto). Escalar dicho diedro (V) y desplazarnos ligeramente a la izquierda debajo de un gran nicho (antigua reunión) para llegar hasta él y, sin entrar, volver a la derecha hasta colocarnos debajo del desplome. Superarlo en libre (6b) o en artificial equipado hasta llegar a la repisa donde encontramos a la izquierda la primera reunión. 35 metros

2º largo: Salir en travesía fácil a la izquierda (IV+) hasta llegar al canto del espolón donde hay un buril. Desde ahí, subir siempre en diagonal hacia la izquierda (si seguimos en horizontal a la izquierda sin ganar altura, realizamos otra variante equipada) buscando las zonas más fáciles (V) encontrando algún puente de roca mediocre hasta llegar a unos muros grises donde está la segunda reunión. 30 metros

Variante 2º largo: Una variante muy utilizada consiste, una vez llegados en travesía desde la reunión al canto del espolón, en no subir y seguir totalmente en horizontal a la izquierda la cornisa. De este modo llegaremos por terreno fácil (IV+) a una reunión equipada con parabolts debajo de los muros grises. Desde aquí y en una nueva corta tirada de cuerda (V) llegamos a la siguiente reunión. Aunque obliga a hacer un largo más, puede tener como ventaja su menor dificultad y la mejor calidad de la reunión. Variante seguida en las guías de Riglos de R. Montaner y F. Orús y en la de F. Guinda.

La famosa pitonisa del tercer largo. Y Safont

Entosta al final del tercer largo

3er largo: No continuar hacia arriba (vías Luis Villar y variante Ursi-Ibarzo 1965). Comenzar la estética travesía hacia la derecha, siguiendo los puentes de roca (IV+). A unos 7 metros de la reunión nos situaremos debajo de un gran bolo característico que nos sirve de guía para comenzar a remontar el muro equipado con una única e inútil pitonisa (V+ muy expuesto). Continuar escalando hacia la visible entosta de aspecto descompuesto y continuar por su izquierda -Aliens útiles- hasta ponernos encima (V), donde se encuentra la reunión. 25 metros

4º largo: No continuar por la visible fisura oblicua que encontramos unos metros por encima de la reunión aunque algún clavo nos invite a ello; se trata de la Cicatriz y no corresponde con el itinerario. Desde la reunión, escalar un corto muro y desplazarnos por una repisa hacia la izquierda. Chapar un buril y superar la panza (V+) y unos metros más arriba, otro buril y otra panza (V). Hacia la izquierda, debajo de un muro rojo, llegar a la cuarta reunión. 30 metros

Salida del 5º largo. Foto Yolanda Safont

5º largo: Aunque Rabadá y Navarro salieron hacia la derecha para escalar todo el espolón, la vía clásica que aquí seguimos evita esos largos por el muro que domina la reunión para volver al espolón bastante más arriba.Salir de la reunión escalando el muro rojo, vertical y de buenas presas (V+) con ligera tendencia a la izquierda al principio y más netamente a la izquierda después para evitar un desplome de roca gris. Una vez situados a la izquierda del desplome que hemos evitado, no continuar en vertical (vía Maudite Aphrodite). A partir de ahí, recorrer las cornisas fácilmente en diagonal hacia la derecha (IV+/V) pasar una antigua ubicación de reunión y seguir hasta debajo del siguiente muro (IV+). Desde aquí son muy visibles las tres canales. Aunque existe una reunión con dos buriles debajo de la zona más vertical es mejor desplazarse un poco más a la derecha a por una reunión de parabolts debajo de la fisura. 35 metros

Salida del 6º largo, debajo de la canal de la derecha. Foto Yolanda Safont

6º largo: Desde la reunión de parabolts, escalar recto por una fisura hasta llegar a una cornisa. No continuar en vertical, variante Despiau - Battaia 1975. Desplazarse por una repisa a la izquierda hasta situarnos debajo de la fisura central de las tres que existen, fácilmente reconocible por cobijar una endeble sabina. Escalar la fisura y salir ligeramente en diagonal a la derecha (variante a la izquierda) para encontrar la reunión. 30 metros

Variante 7º y 8º largo: Después de superar la canal central del 6º largo existe una variante que lleva a la 8ª reunión de la buitrera en un solo largo, con una dificultad algo mayor (6b) pero de forma más directa. Para tomarla, hay que salir de la canal central hacia la izquierda para encontrar la reunión encima de la tercera canal, la que está situada más a la izquierda. De ahí, seguir en vertical encontrando algún puente de roca y algún buril hasta llegar a la altura de la buitrera de la 8ª reunión adonde llega la vía clásica y por donde saldremos hacia la derecha. Variante seguida en el libro 100 clásicas de España de A. Merino y J.L. Rubayo.

7º largo: Desplazarse unos pocos metros a la derecha hasta un puente de roca que no suele estar montado y subir recto por terreno fácil (IV+). De ahí, nueva travesía un poco más larga hacia la izquierda (IV+ expuesto) hasta encontrar la reunión debajo de un paso desplomado. 20 metros

Salida 9º largo hacia la panza de la francesa

8º largo: Superar el paso desplomado en libre (6a) o en artificial equipado y recorrer el siguiente muro buscando los pasos fáciles en diagonal hacia la izquierda (V+) ya que en vertical un nuevo desplome nos corta el paso. Superada la fisura que evita ese desplome -aquí llega la variante directa que evita estos dos últimos largos-, volver a la derecha (V) para encontrar la reunión en una buitrera. 30 metros

9º largo: No continuar en vertical, variante Assas - Hernandez 1975. Salir por la cornisa de la buitrera hacia la derecha hasta llegar a la Panza de la Francesa, bien equipada con parabolts para forzar en libre (6b) e igualmente para sacar en artificial. (Tras el primer seguro, variante a la derecha) Una vez superada la panza, seguir a la derecha para llegar a una cómoda repisa al pie del torreón. 25 metros

Variante 9º largo: Tras superar el primer paso complicado equipado con parabolt, desplazarse a la derecha y rodear la panza por el otro lado. Más fácil en libre y más parecida al itinerario original, pero más obligado y más expuesto.

10º largo: Escalar el torreón, muy vertical y de buenas presas siguiendo los seguros que ahora empiezan a aparecer con más frecuencia, recto al principio y con tendencia a la izquierda al final. Largo puro de continuidad (6a+) aunque poco obligado. 45 metros

11º largo: Escalar el diedro encima de la reunión (V+) y terminado éste, desplazarse hacia la izquierda para continuar escalando la última dificultad (V) y luego por terreno progresivamente más tumbado. Encontramos una reunión de rescate de grandes argollas pero seguimos un poco más arriba con inclinación claramente favorable hasta llegar a la cima de la punta No Importa. 40 metros

último largo de la vía

Descenso: Desde la punta No Importa que acabamos de coronar, dirigirse hacia la Mateo y hacer un rápel de unos 15 metros con péndulo sobre la chimenea final de la Luis Villar (mejor ir chapando las cuerdas en los seguros del Paso de la Vía) o una escalada en sentido contrario del Paso de la Vía IV+ hasta el collado entre las puntas Mateo, Buzón y Mallafré. Desde ahí, destrepar por la canal ayudándonos de las raíces de los árboles hasta llegar al segundo rápel de 25 metros. Continuar sin perder altura por los jardines rodeando la punta Montolar y buscar hacia la izquierda el sendero que baja hacia el siguiente rápel de 35 metros, que está equipado en una sabina. Desde ahí, precaución en no irnos hacia la izquierda -derecha según se rapela, abismo sobre la vía del tren y el río- sino ir a buscar el camino de bajada. Recoger las cuerdas y seguir el sendero de piedra suelta. Descender por la glera o más cómodamente, continuar el sendero hasta dar con el camino de la Foz de Escalete.

Material: Indispensable ir con cuerdas dobles, mejor de 60 metros para prever una eventual retirada, aunque con 50 es suficiente incluso si decidimos empalmar algún largo.
12 cintas express, en general largas y tratando de incluir alguna disipadora para prevenir caídas sobre seguros dudosos, previendo alguna cinta más si nos creemos capaces de meter algún "cacharro" en las tiradas más largas.

Cara sur del mallo Firé con el recorrido del espolón punteado

Aliens verde, amarillo y rojo, además del Camalot verde y rojo. Los fisureros tampoco van mal. Los friends grandes en esta vía están de más.
Cordinos muy necesarios. Abundancia de puentes de roca que no siempre están montados y, los que sí que lo están, a veces dejan mucho que desear.
Material de reunión en el que incluiremos algún aro grande (180 cm) para triangulaciones de tres puntos -casi todas las reuniones de esta vía- o buriles muy separados como en la R6.
Descensor para la bajada y, por supuesto, casco.

Precauciones: Vía exigente física y psicológicamente. Cuenta con un trazado lógico, aunque tremendamente sinuoso y con muchísimas posibilidades de embarque; obligatorio saber orientarse bien y no olvidar la reseña ya que la existencia de continuas variantes y embarques equipados nos puede meter en un aprieto. Retirada complicada a partir del 5º largo, Equipamiento vetusto y escaso en general, sobre todo en el segundo tercio de la pared. No existen demasiadas posibilidades de autoprotección de modo que, antes que llevar material de sobra que no vamos a poder utilizar, es más recomendable ir muy rodado en el V+ obligatorio y conocer bien la escalada riglera; los cordinos, eso sí, siempre nos van a venir muy bien. No desdeñar los últimos largos a pesar de estar más equipados, conviene reservar fuerzas para ellos. Orientación sur, tenerlo en cuenta en días calurosos. Entre 7 y 9 horas de escalada para una cordada que vaya a vista, pudiendo reducirse muchísimo el horario si ya se ha realizado con anterioridad.

Otras variantes: Existen también otras variantes que no son recomendables por su mayor dificultad, exposición o itinerario poco evidente respecto a la vía clásica. Generalmente son el fruto de embarques en las primeras repeticiones, aunque hay otras que se deben a equipamientos poco afortunados realizados ex profeso. Para un mejor conocimiento de estas variantes, es esencial consultar la guía de Riglos de Rafael Montaner y Fernando Orús de 1984.

* Entrada directa a la primera reunión: Recientemente, en el año 2009, apareció una ristra de paraboles que accede a la primera reunión de manera más o menos directa sin continuidad más arriba y desentonando con el resto de la vía.

* Entrada directa a la segunda reunión: Desde el suelo y en la vertical de la segunda reunión, subir directamente por una fisura-diedro con equipamiento exiguo.

En la variante Ursi-Ibarzo a la altura de la Cicatriz

* Variante de la travesía (Ursi-Ibarzo 1966): Desde la 2ª reunión continuar en vertical por la vía Villar, superar un paso desplomado con buena presa pero desequipado (V, Camalot #1 necesario) y otro más fácil en el que encontramos un clavo hasta llegar a una reunión de paraboles. Iniciar la travesía a la derecha (V) con un puente de roca que desde la reunión no se ve y seguir hacia arriba -continuando la travesía nos situamos debajo de la cicatriz- siguiendo unos puentes de roca y unos paraboles (6a+) hasta dar más arriba a la derecha con la 4ª reunión.

* Variante original a la izquierda de la Cicatriz: Desde la 4ª reunión en vez de escalar el muro rojo, salir a la derecha a seguir el espolón. Itinerario más difícil y expuesto con las únicas ventajas de ser el itinerario original -ver reseña de Rabadá más abajo- y de recorrer íntegro el espolón.

* Variante de la Cicatriz: Desde la 3ª reunión encima de la entosta, una vez escalado el corto murete no tomar la cornisa de la izquierda y seguir la Cicatriz unos metros para salir de ella después a la izquierda y tomar la variante original del espolón.

* Variante de la canal derecha (Despiau-Battaia 1975): Escalar el 6º largo directamente por la canal de la derecha. A3

* Variante de salida (Assas-Hernández 1975): Desde la 8ª reunión, continuar recto hasta la cima en tres largos (unos 120 metros) con una dificultad en libre de 6b+, semiequipado.

En 2002, la cordada Christian Ravier y Philippe Barthez escala Maudite Aphrodite enlazando una a una las siguientes variantes: entrada directa a la segunda reunión, de la travesía, del 7º y 8º largo y la de salida, unificando todas ellas como una vía de 300 metros y con una dificultad de 6c (A1).

Reseña y croquis original de puño y letra de Alberto Rabadá. Foto Barrabes

Como documente histórico de indudable valor, reproduzco a continuación -en azul- la reseña original de Alberto Rabadá en la que explica la vía. Para su mejor comprensión, he añadido en negro algún comentario explicando las diferencias con la vía tal y como se escala en la actualidad.

"Iniciar por la vía “Villar” unos 15 m. hasta alcanzar una pequeña cueva en cuyo borde superior hay un pitón. IV. Continuar unos 4 m. por encima de él VI, desplazarse a la izquierda hasta alcanzar otra cueva mayor, VI." Actualmente no se entra en dicha cueva-nicho, que está equipada con una reunión con buriles sino que se hace una corta travesía a la derecha para atacar directamente el desplome equipado.
"Salirse a la derecha y superar un fuerte extraplomo A2 y A3" superado este punto se encuentra la actual 1ª reunión "y desplazarse a la izquierda unos 15 m." Existe la opción de atravesar la cornisa hasta el final en horizontal sin ganar altura, con la única ventaja de hacer un recorrido un poco más sencillo entre dos reuniones equipadas con parabolts." y seguir en vertical por una serie de cornisas de roca negruzca hasta alcanzar una bajo un extraplomo rojizo V, aquí se abandona la vía Villar." 2ª reunión.

"De aquí seguir en horizontal bajo el extraplomo hasta alcanzar unos buenos resaltes, VI, un tramo de pared con escasa clavazón nos sitúa sobre el extraplomo, A2, (la clavazón aquí, nula). Desplazarse a la derecha a coger una buena grieta de unos 5m. VI (escarpas) al final de ella flanquear un par de m. a la derecha por terreno descompuesto alcanzando la parte superior de una entosta de muy mal aspecto, A1, (reunión)." 3ª reunión.

"A unos 6m. por encima nace una característica cicatriz que recorriendo esta primera zona de extraplomos termina unos 30 m. más arriba. Sin llegar a ella, desplazarse a la izquierda en diagonal hasta situarse bajo un fuerte techo que se supera por su parte más alejada (un aéreo y vertiginoso paso que se supera con seguridad de clavazón) VI –A2. Sobre él, buena cornisa (reunión)." 4ª reunión.

Los siguientes tres largos que relata Rabadá corresponden con el itinerario original, no seguido en la vía clásica actual que lo resuelve todo por la izquierda del espolón en un solo largo: "Desplazarse por esta cornisa hacia la derecha hasta cerca de la “cicatriz”, remontar un pequeño extraplomo, desplazarse diagonalmente a la izquierda por un tramo de pared de escasas presas y precaria clavazón hasta situarse bajo una pequeña “panza” VI (reunión). Remontarla con un paso de hombros (escasa clavazón), pitoches con tacos de madera. Seguir por el fondo de un descompuesto diedro, hasta su final. A1. Desplazarse a la derecha a libre hasta alcanzar otra amplia cornisa donde efectuar nueva reunión. VI. A mitad de ella existe un buen pitón empleado en el segundo intento para efectuar el primer “rápel”, haciendo constar que este sólo es posible con cuerdas de 60 metros debido al extraplomo que en este punto forma la pared. Con ayuda del citado pitón superar la panza en que está clavado y desplazarse hacia la izquierda hasta alcanzar una fisura que corta en dos otra panza que tenemos sobre la cabeza. V+ (escasa clavazón). Por esta fisura ganar la cornisa superior A1, por ella seguir a izquierda hasta alcanzar un tramo de pared vencida al principio de la cual se efectúa nueva reunión. V y IV."

"Seguir por ella hasta situarse bajo un rojizo extraplomo que defiende el comienzo de las tres chimeneas que sobre él existen (reunión)." 5ª reunión. "Remontar el extraplomo por su derecha A1 y con una delicada travesía a izquierda ganar la chimenea central A2 en la que existe una "fuerte" sabina. Seguir por ella hasta su final IV+ torciendo acto seguido a la derecha," aquí se encuentra actualmente la 6ª reunión

"escalar unos 10m. de buenas presas hasta situarse debajo mismo de una amplia cornisa debajo mismo de la segunda zona de extraplomos V+ (reunión). Desplazarse por esta cornisa a la izquierda hasta un pequeño lomo que la corta." 7ª reunión

Clavo en el Torreón. Foto Yolanda Safont
"Remontando éste, continuar a la izquierda en diagonal por una pared vertical hasta encontrar unos pequeños escalones donde efectuar reunión A1. Unos metros por encima se alcanza otra cornisa, seguirla hacia la derecha hasta situarse en el centro de la zona extraplomada (reunión)." 8ª reunión

El siguiente largo, correspondiente a lo que actualmente se llama la Panza de la Francesa hoy en día se escala directamente, mientras que Rabadá y Navarro prefirieron rodear la panza para no burilar "Un flanqueo de “artesanía” hacia la derecha por debajo de la última panza hasta darle la vuelta al espolón que aquí forma la pared, A3 (escasa clavazón). Del último clavo descolgarse unos metros a “Dulfer” para alcanzar un lomo que desemboca en una nueva y amplia cornisa (reunión). Por una semiciega fisura (mala clavazón) alcanzar el borde superior de la “panza”, desplazarse por él a la izquierda (un tramo de pared algo repelente) hasta llegar a una pequeña cornisa A2 y VI (reunión)" 9ª reunión

Rabadá y Navarro durante la apertura. Fotograma de la película grabada por M. Vidal
"Apurando las pocas posibilidades que lo liso y compacto de la pared ofrecen, ascender otros 15 metros hasta alcanzar otra pulida “panza”, por debajo de la misma desplazarse a la derecha hasta alcanzar una “entosta”. Una vez en ella descender unos 3m a un pequeño nicho donde efectuar el relevo del cabeza de cuerda. A2 y A3 (entre otros clavos, alguna pitonisa y un taco de madera regular).
Seguir por encima de la entosta hasta superar la “panza” A3 y por ella desplazarse hacia la izquierda hasta situarse de nuevo al otro lado del espolón A2 (buena clavazón) (reunión). Salvar un pequeño extraplomo y seguir por pared vertical de buenas presas hasta una pequeña “muesca” V+ (reunión). 10ª reunión

Alcanzar una corta chimenea, V, progresar por ella hasta el final, A1 y VI, desplazarse unos metros en diagonal izquierda para alcanzar un nido de buitres (reunión).
Sortearlo por la izquierda A1 pasando acto seguido a un entrante de la pared por el que siguiendo en vertical se alcanza el redondeado final de la cima (reunión) VI" reunión de rescate, "a la que se llega en otro largo de cuerda, III." 11ª reunión

Rabadá - Navarro al Firé (Riglos). Historia de la apertura

2011-11-16T08:47:00.000+01:00

Ver también Rabadá-Navarro al Firé (Riglos). Reseña y croquis

Proximamente: Rabadá-Navarro al Firé (Riglos). Historia de las primeras repeticiones

La escalada del Espolón del Firé o vía Félix Méndez como la bautizaron Alberto Rabadá y Ernesto Navarro es una de esas escaladas a las que suele acompañarles la coletilla de "obligatoria para todo escalador que se precie". Nunca me ha gustado definir a un escalador por las vías que ha escalado o las que no, ni qué escalada debe de ser obligatoria y cuál no, pero lo cierto es que por belleza, historia, dificultad y compromiso la Rabadá-Navarro del Firé debería estar al menos en los planes de aquellos que consideran la escalada como algo más que una actividad deportiva.

Navarro en la travesía

El espolón del mallo Firé ha sido la prueba en la que se han examinado los mejores escaladores de cada generación y aún hoy en día, con el compromiso atenuado gracias al equipamiento y a la información existente de esta vía, sigue siendo un referente de exposición, inteligencia en el trazado y dificultad en la escalada.

Ya en agosto de 1958, la cordada formada por Roberto Ligorred, Luis Lázaro y Ernesto Navarro recorre los primeros largos de lo que más tarde será el espolón del Firé al abrir la Luis Villar. También Anglada, Guillamón, Cerdá y Pokorski tentaron la apertura, desistiendo de ella por falta de tiempo. De aquella intentona surge la anécdota que relata F. Guillamón: "Entre los maños de finales de los años 50 destacaban con luz propia Montaner, Rabadá, Díaz, Cintero y Nanín, principalmente, y como catalanes Cerdá, Pokorski, Anglada, Guillamón… Pero “érase una vez” que nos juntamos dos cordadas catalanas para atacar el espolón sureste del Firé.
Normalmente en Riglos había dos o máximo tres cordadas escalando. Cuando estábamos en el segundo largo oímos una voz potente que decía: “¡¡¡Ya están los cabrones de los catalanes jodiéndonos la arista del Firé!!!” Era Rabadá que estaba abriendo una vía en la norte del Pisón.
El calificativo que nos dio nos exaltó a los cuatro, pero Anglada con su mentalidad anglosajona dijo: “Los cuatro estamos solteros, por lo tanto no podemos ser lo que nos ha dicho Rabadá” y se quedó tan tranquilo.
Nos encontramos todos a pie de vía y quedamos en que no insistiríamos y quedó para ellos. Ya sabéis que en 1961 Rabadá y Navarro hicieron una machada como un piano y subieron en 5 días con sus 4 vivacs y ¡¡¡sin un buril!!!”

Rabadá y Navarro en una reunión

En septiembre de 1960, dos meses después de que Rabadá y Navarro completaran la Norte del Puro, su primera gran apertura juntos, ambos escaladores intentan por dos veces el espolón del Firé siendo obligados a retirarse las dos veces a causa de la lluvia. Un mes antes, en agosto, Rabadá escala con Gregorio Villarig la Luis Villar, consiguiendo la que supuso ser la primera repetición de esa vía. Navarro ya conocía esta vía por haber participado en 1958 en su apertura y es de suponer que Rabadá echaría en su escalada un vistazo a las posibilidades de ataque del espolón.

Los aperturistas relatan esos dos intentos en el libro de registro de la siguiente manera:
“Segundo intento al “Torreón” del “Firé”. El primero lo realizamos la semana pasada, teniendo que abandonar a media tarde ya que el día, todo lluvioso, no tenía trazas de escampar. Así lo comprobamos al coger el tren de regreso ya que el tiempo nos despidió con fuerte aguacero.
Hoy volvemos a abandonar tras haber pasado la noche a remojo en una cornisa a unos 70 metros del suelo, tres tiradas de cuerda por encima del anterior intento. Sobre un buen pitón unos metros a la derecha de donde hemos “vivaqueado” efectuamos el primer “rappel”, éste sólo posible con cuerdas de 60 metros situándonos encima del primer techo que se supera en las primeras tiradas de subida. De aquí uno corto y a casita que sigue lloviendo.

Saludos a los próximos.
Alberto Rabadá. Ernesto Navarro
25-26-9-60”

Rabadá asegurando durante la escalada

A partir del mes de mayo del año siguiente año las actividades de la cordada Rabadá-Navarro por Riglos se suceden. El 7 de mayo abren el Mango del Cuchillo encordados con Rafael Montaner y acompañándoles en otra cordada José Antonio Bescós y Julián Vicente. Ese mismo mes realizan la primera escalada al Paredón de los Buitres o Mallo Arcaz y Navarro abre la vía Ursi con Ursi Abajo. En agosto, abren el espolón del Gallinero en Ordesa y en septiembre, de nuevo junto con Ursi Abajo, consiguen escalar la Vía de la Risa en la Peña Don Justo.

Al llegar las fiestas del Pilar se da la circunstancia precisa de cantidad de días libres para poder emprender la empresa de escalar el espolón del Firé. En el libro de registro, curiosamente no son Rabadá y Navarro los que escriben la “piada” sino una tercera persona no identificada ya que quienes arrancaran la foto-reseña en el libro, se llevaron también parte del texto en el que iba incluida la firma.

1ª ESCALADA AL FIRÉ POR EL TORREÓN DE LA AGUJA NO IMPORTA – VÍA DIRECTÍSIMA.
Riglos, días 12,13, 14, 15 y 16 de octubre de 1961. Cordada Ernesto Navarro y Alberto Rabadá del G.A.M. de Montañeros de Aragón.
Es quizá anormal que un espectador relate una escalada no realizada por él; en este caso, a petición de los escaladores, haré un breve relato de todas mis impresiones vividas a lo largo de todos estos días en los cuales he acompañado con la mirada y he vivido momento a momento la progresión por la pared del Firé de estos dos compañeros que a mi juicio han sentado uno de los jalones decisivos en la historia de la escalada riglera. Lo referente a la ruta o vía queda plasmado en la presente foto. (Arrancada)
Empezaré diciendo que con esta escalada, dificultosa entre las que más, se resuelve uno de los últimos (ilegible) incluida entre las posibles de muchos prestigiosos escaladores.

Alberto Rabadá durante la apertura

Los componentes de esta victoriosa cordada han invertido 4 días con sus correspondientes vivacs y algunas horas de un quinto día entre la llegada a la cumbre y descenso. Omitiremos aquí todos los detalles referentes a la parte baja de esta escalada al estar aquí reseñados los sucesivos intentos anteriores, haciendo constar que los más efectivos fueron los realizados por la misma cordada en veces anteriores. Hay que destacar que con la duración de esta escalada se ganan unos tantos decisivos en la historia de los itinerarios largos españoles en una sola sesión.
La parte de la escalada a reseñar discurre por todo el Torreón del mallo Firé, vertiginoso contrafuerte de este macizo cuyas paredes verticales hacen muy difícil y fatigosa su escalada. En esta vía directísima la dificultad es muy sostenida con tramos muy difíciles de pitonar en los cuales, dada su configuración es necesario el empleo de técnicas artificiales, éstos alternados a veces con largos de escalada en libre dificultosos en los cuales las travesías horizontales se suceden y las reuniones aceptables no abundan mucho. Los vivacs han sido realizados en cornisas de tamaño no muy grande.

Navarro muestra los destrozos tras su caída.

También conviene hacer constar que en los dos tercios superiores de pared el descenso (arrancado) hacia la base es algo problemático y para no (arrancado) esta reseña, aparte de considerarla como (arrancado) también una notable escalada de (arrancado).

Ficha técnica: altura m. tiempo (arrancado) horas, vivacs aparte, material empleado: dos cuerdas (arrancado) cuerda auxiliar para elevar la mochila con (arrancado) dos juegos de estribos, 3 martillos, 45 clavijas (arrancado) de diferentes medidas y los mosquetones y (arrancado).

Por la (arrancado)”

Es en el Boletín de Montañeros de Aragón donde Rabadá explica con todo detalle cómo fue la escalada: la gente que estaba abajo, las dos caídas de Navarro, las penurias y dificultades pasadas en la escalada. Debido a lo extenso del texto y a que éste ya lo publicó Barrabes, dejo aquí el enlace para quien tenga interés en leer la transcripción del texto original.

Rabadá recogiendo la cuerda en la cima

También es interesante poder leer la repercusión que tuvo en la prensa local la hazaña, aunque la entrevista de Eliseo Bayo, transcrita en este enlace por Mariano García en el blog Tinta de Hemeroteca de Heraldo de Aragón, se preocupara de detalles más triviales como cuánto pesaba el petate, de qué se alimentaban durante la ascensión o de anécdotas a pie de vía del tipo: "El suceso fue seguido con todo interés por los habitantes de Riglos que, incluso, apostaban entre sí para acertar la hora en que llegarían a la cumbre. Una anciana de noventa años, ciega, enviaba a su marido, de igual edad y sordo, para que le tuviera al corriente de la escalada" más que de la escalada en sí.

Vidal abraza a Navarro en la cima. Detrás, Cintero.

No quiero dejar de transcribir la versión de Miguel Vidal en el Boletín de Montañeros de Aragón del 50º aniversario de la conquista del Puro sobre la filmación que llevaron a cabo Rabadá y Navarro en el espolón del Firé: "La primera película de escalada en Riglos, con Rabadá y Navarro, la titulé “Escalada”. El guión, lo preparó Ramiro Brufau, que escribía muy bien. Y el locutor fue García Camañes. Para entonces, Rabadá había intentado engañarme varias veces para que subiese con ellos a filmarles durante sus escaladas. Al final, decidí explicarles cómo lo podían hacer ellos mismos: para ello, les regalé una cámara Paillard de ocho milímetros, de cuerda, que iba a dieciocho imágenes en lugar de a veinticuatro, para así ahorrar. A Rabadá le expliqué un poco el sistema cinematográfico de filmación, dándole consejos para que no hiciese barridos. De muy poco les serviría, pues esta cámara de foco fijo la chafaron en el Firé, y ahora es objeto de museo, pues sus restos los tiene Cintero en su casa…

La cordada, junto a la desaparecida cruz del Firé, tras culminar la escalada

Pero, en cualquier caso, ellos dos filmaron buena parte de la misma, motivo por el cual los puse en los créditos, aunque me velaron muchísimos trozos. Pero lo más importante lo filmaron ellos, claro está. Después, yo hice el montaje, en el que fue preciso tirar más de la mitad del material, que no eran sino sobrantes con barridos y cosas así. De todas formas, no fueron malos discípulos Rabadá y Navarro. Me hicieron caso en mis instrucciones: una película se filma de un modo parecido a como se hace una redacción. Y no me olvidé de añadir nociones sobre los diversos tipos de planos que se pueden tomar. De todas formas, luego había que oír cómo le explicaba todo esto Rabadá a Navarro, de un modo tan peculiar que daba verdadera risa. Una lástima que me chafaran la primera máquina"
Las fotografías que acompañan a está entrada están obtenidas de la película de Miguel Vidal grabada durante la ascensión del espolón del Firé.

Vía de los Diedros a la Peña Don Justo (Riglos). Primera Rabadá-Navarro. Reseña y croquis

2011-11-02T08:30:00.043+01:00


Croquis Vía de los Diedros hasta el escape por la Normal

La vía de los Diedros es una escalada con historia que no ha pasado a la historia, aunque actualmente bien podría decirse que, tristemente, su escalada es una historia de terror. Famosa por ser la primera apertura que realizaron juntos Alberto Rabadá y Ernesto Navarro el 2 de mayo de 1959, hoy en día es una vía que conserva el halo mítico con el que sus aperturistas empapaban todo, pero si intentamos ir más allá en su belleza real no encontramos demasiadas características que la conviertan en una vía imprescindible. A falta de confirmación, según mis cálculos es muy posible que una vía con tanta trascendencia histórica cuente con una sola mano la cantidad de repeticiones integrales.

Aspectos nada apetecibles como una calidad nefasta de la roca, un equipamiento escaso y deficiente y una escalada por estrechas chimeneas que, sinceramente, son incómodas para progresar y estéticamente nada bonitas, reserva su escalada a auténticos románticos y coleccionistas de reliquias. Clavos retorcidos, oxidados, exageradamente salidos, bailones (o todo a la vez) hacen de esta vía un verdadero museo de los horrores para el primero de cordada y para el segundo también. Así pues, la primera Rabadá-Navarro, explicada suficientemente en su historia en el artículo de Cuadernos Técnicos es una vía con contadas repeticiones por motivos obvios.

Copio de ese artículo la parte principal y más interesante: "2 de mayo de 1959. Rabadá y Navarro acaban de abrir una modesta vía que no pasará a la historia en la Peña Don Justo, un destacado monolito de roca escalado por primera vez en 1947, levemente independizado del macizo de los Fils, más allá de los mallos pequeños. Ya Rabadá había sido rechazado una vez de esta vía por causas meteorológicas, cuando realizó su primer intento con Soriano y, a falta de nada más interesante, lo más destacable de esa apertura son los problemas que tuvieron los escaladores para terminarla. En el último largo Rabadá tuvo que quitarse la ropa para poder progresar en las estrecheces de la chimenea: Tal era la angustia del paso, que Rabadá no paraba de soltar lamentos (chemequeos o chemiqueos) que bautizaron tan estrecho tubo. De hecho, las cordadas que en los años venideros repetían esta vía, preferían pasarse a la vía Oeste antes que meterse en ese Tubo de los Chemequeos. Terminada la vía, volvieron a encontrar otro inconveniente. Ya en la cima y sin ver nada por la oscuridad que les envolvía, la cordada perdió bastante tiempo hasta que acertó con el lugar correcto del rápel.

Ubicación de la vía desde el camino de San Román - mallos pequeños

Fue una apertura relativamente modesta y de hecho, en la memoria de actividades de 1959 de Montañeros de Aragón –club al que ambos escaladores pertenecen- apenas le dedican una línea a la actividad: “Pasado el invierno, con la primavera llegan las fechas ideales para Riglos y macizos pre-pirenaicos. (…) Entre las numerosas ascensiones por las vías clásicas de más dificultad cabe destacar, en estas fechas, la primera escalada a la cara sur del Mallo Firé, realizada por Rabadá y Montaner y dedicada a Francisco Ramón (actualmente conocida como la Galletas) que resultó una de las más difíciles del macizo. (…) Se registraron seis ascensiones al Puro, tres por cordadas de nuestra Sociedad, varias repeticiones de la variante de la cara oeste del Pisón (se refiere a la chimenea de la Serón-Millán accediendo desde el collado del Puro) y dos importantes nuevas vías, una al Pisón partiendo del collado del Puro hasta situarse por la cara o espolón norte, que realizaron los catalanes Guillamón y Anglada (vía Anglada-Guillamón), y otra directa a la Peña de Don Justo, abierta por Navarro y Rabadá en la cara nordeste del monolito (vía de los Diedros)”.

Dado que el conglomerado en la Peña don Justo tiende a formar figuras rectas con estrechas chimeneas, buenas repisas y marcados diedros, en un alarde de imaginación, los escaladores bautizaron a este recorrido como la vía de los Diedros y es justo aceptar que no se reconoce el itinerario como una apertura excepcional, ni con el paso del tiempo se le han descubierto nuevos valores. Sencillamente se le otorga una valía particular por representar la primera escalada de la cordada Rabadá-Navarro. Fue la vía de los Diedros la primera y quizás la menos representativa de sus escaladas: cuatro largos de dificultad media a una pared sin demasiada notoriedad. Pero después de ella vinieron Ordesa, el Firé y el Naranjo".

Primer largo (Foto: Álvaro Lafuente)

Rabadá y Navarro no relataron nada en el libro de registro de Riglos sobre esa vía, aunque sabemos que Navarro al día siguiente escaló la Pany-Haus con Mustienes. La información más completa sobre esta vía la podemos encontrar en la guía de Rafael Montaner y Fernando Orús.

Los primeros intentos de repetición, no tardaron en llegar. La cordada formado por Luis Gutiérrez (Guti) y José Ramón Morandeira comienzan a escalar el 12 de octubre de 1962, retirándose al final de la entosta. Un año después, el 13 de octubre de 1963 vuelven a intentar la misma vía viéndose obligados a retirarse en el mismo punto.

La primera repetición hasta el tercer largo se realizó nueve años después de la apertura, en 1968 y la realizaron Julio Porta y Javier Urcina “el Suizo”. De esta escalada, el Suizo recuerda lo siguiente: “La tirada de los dos diedros es una de las más bonitas de Riglos por su rareza (en Riglos no hay ninguna parecida) dificultad y elegancia (no hay nada para hacer una chapuza, o estás a tono con la pared o te tira) y la tirada siguiente fina de narices”.

Esta cordada no llegó a realizar la repetición completa, sino que tras el tercer y peligroso largo, cruzaron las cornisas hacia la derecha para ir a tomar la escalada de la Vía Normal. Julio Porta lo relata de la siguiente manera: “Cuando digo que el paso más difícil era el agujero de la chimenea primera digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Partamos del principio de que contábamos con bastante habilidad para eso de poner clavos, cuñas de madera, piedras empotradas, etc. y llevados por ello confieso que por falta destreza o más posiblemente por exceso de miedo, yo que estuve en todos los asaltos previos y fui el promotor de la idea de la repetición, los diedros de encima de la entosta los hicimos a golpe de clavo, uno detrás de otro, lo que ahora llamais A0. El "tubo de los chemiqueos"?!! JOO QUE MIEDOOOO !! Tira pa la derecha, que es la Normal...”

Con el paso de los años la vía, sin llegar a caer en el olvido, sí que va contando con escasísimas repeticiones saliendo por el Tubo de los Chemequeos realizadas por escaladores de alto nivel como Ambrosio García Izquierdo, Jesús Vallés, Ángel López “Cintero” o Gonzalo Prado entre otros. Todos ellos guardan en su memoria el terrible tercer largo, el de salida de la entosta, como un punto clave de la vía por su dificultad y por el esfuerzo psicológico que exige el equipamiento y la roca. A mitad de ese tercer largo, Abel Barcina e Iñaki Ortiz de Zárate abrieron una variante-embarque en junio de 2009 que toma uno de los diedros que hay a la izquierda de la vía original.

Reseña de la vía (hasta el escape por la vía Normal).
Largo 1: Escalar la profunda y estrecha chimenea, fácil y desequipada, más cómodo cuanto más afuera. La reunión formada por dos buriles se encuentra en una oquedad, muy metida en el interior de la chimenea. Es mejor chapar con un alargue y seguir para arriba.

Largo 2: El agujero que domina la reunión es mejor evitarlo por fuera. Escalar dos estrechamientos difíciles seguidos. El primero está equipado con un clavo y el segundo, más difícil, está desequipado. Continuar por terreno más fácil hasta la cima de la entosta. Cruzar unos metros hacia la izquierda por una repisa, fácil pero expuesto, hasta llegar a la reunión. Dos buriles. Recomendable enlazar largos 1 + 2, consiguiendo un largo de unos 50 metros y V+/6a (obligado).

Álvaro Lafuente en el inicio del tercer largo

IMPORTANTE: Sobre la reunión de la cornisa, copio la recomendación de Jesús Faguas: "Si vas otra vez a Los Diedros, no te asegures a los buriles que hay en la reunión de la entosta, rómpelos. Llevábamos tornillos más delgados y tuvimos que poner en el agujero monedas dobladas". En aquel intento, repelaron de ahí Faguas, Racaj, Porta y Urcina con un buitre rescatado,

Largo 3: Salir a la izquierda de la repisa y escalar la clara fisura. De vez en cuando en este largo va apareciendo algo de equipamiento de aspecto muy dudoso -clavos y tacos principalmente-. Tras la fisura, llega una repisa y tras ella un diedro desplomado y roto. Tras él otro diedro más fino del que saldremos con un paso de placa desequipado (con restos de clavaderos) hacia la izquierda, para terminar subiendo con ligera tendencia a la derecha. Cuidado aquí con no seguir unos visibles clavos hacia la izquierda que corresponden con la variante Abel-Iñaki. Al llegar a una cornisa, recorrerla unos metros a la derecha hasta ver unos clavos en una fisura y seguirla hasta otra cornisa más amplia. Desde aquí, montar reunión donde se pueda para seguir escalando la vía original o recorrer la cornisa a la derecha hasta una sabina y de ahí escalar unos metros hasta encontrar la vía Normal.

Largos 4 y 5 (tubo de los chemequeos) de la vía original: Sin referencias directas.

Opción escape vía Normal: Tras terminar el tercer largo, recorrer fácilmente las cornisas hacia la derecha hasta encontrar la vía normal, equipada con paraboles. Si no la cogemos suficientemente arriba es posible que tengamos que escalar algunos metros de la Vía Oeste (desequipada).

Descenso: Desde la cima, por la cara que da al macizo de los Fils, realizar un rápel de 50 metros hasta el collado y seguir descendiendo por la ferrata hasta llegar de nuevo a la base de la vía tras rodear la peña.

Nuevas guías escalada: Morata, Ordesa, Riglos...

2011-03-18T08:54:00.003+01:00

Por fin tenemos en el horno la nueva guía escalada de Morata (en rigor, Escalada en las Torcas de Chodes) que los escaladores aragoneses y foranos llevábamos tanto tiempo esperando.

La firma de sus dos autores, Mikel Silván (quien ya fue coautor de la anterior guía de la provincia de Zaragoza) y Carlos Bona (sí, sí, Charlie de Aragón en Vertical), sería por sí sola ya una garantía de calidad y de exactitud en la información, pero es que además la guía es el fruto de muchos meses de trabajo metódico en el que queda reflejado ese esfuerzo con una exhaustiva descripción de todos y cada uno de los más de 700 largos de esta escuela, la mayor de toda la provincia de Zaragoza.

Toda la información la tenéis en el blog de Charlie, en su entrada Nueva Guía: ESCALADA EN LAS TORCAS DE CHODES (Chodes - Morata de Jalón). Aunque no es necesario ya que las ventas están aseguradas, deseo desde aquí el mayor de los éxitos para esta nueva guía y para sus autores.

Aprovecho también para nombrar la próxima publicación de la Guía de escalada de Ordesa, por Rémi Thivel y Christian Ravier con la colaboración de Martín Elías, y la (esperemos) también próxima publicación de la nueva guía de escalada en Riglos, por Felipe Guinda.

Equipamientos, reequipamientos, desequipamientos, restauraciones.

2011-01-10T08:30:00.136+01:00

¿Desequipamientos? ¿Sobreequipamientos?

El polémico tema de los reequipamientos o desesquipamientos no es nuevo, basta revisar viejas revistas o publicaciones para comprobar que siempre se encuentra un punto de enfrentamiento y discusión sobre el itinerario de una nueva vía que aprovecha una antigua, la cantidad de material emplazado, el material que se retira, si se equipa por arriba, si se abre desde abajo tras una preparación de la vía... El asunto de la discusión, como decía, no es nada nuevo; más bien es viejo y recurrente, pero por una razón o por otra nunca deja de estar de moda. Sin embargo, es una evidencia que los parabolts (o "plagabolts", según se puede leer por algún sitio) atraen a la gente. Lo único que pretendo con este artículo es mostrar mi opinión en la que el cómo subir es más importante que el hecho de subir y recopilar ciertas actuaciones que se han producido en los mallos.

1964. Primer desequipamiento en Riglos

Antes de nada, expondré aquí a grandes rasgos un criterio sobre equipamientos que me enseñaron cuando empecé a escalar y que lo considero como el más adecuado. En fin, no es nada nuevo, basta leer la Declaración del Tirol de Buenas Prácticas en Deportes de Montaña. Se parte de la base que los aperturistas (o equipadores, en su caso) dotan a la vía de un estilo o una personalidad que se debe de respetar. El itinerario y el equipamiento fijo forma parte de esa personalidad de la vía; es decir, hay quien considera las expansiones como un recurso poco ético y quien lo ve como algo necesario y sin ninguna connotación peyorativa para la calidad de la vía. No entro a valorar qué es mejor, simplemente quiero decir que, en términos muy generales y hablando de aperturas, la cantidad de buriles / spits / parabolts emplazados nos dan información sobre las capacidades de los aperturistas y/o sobre su concepción ética de la escalada. Insisto; hay mil excepciones, aquí sólo hablo en términos generales.

En equipamientos desde arriba, la cosa cambia. El equipador no se la ha querido jugar, cosa criticable pero entendible, y decide dejar la vía preparada dejando los seguros en el mejor lugar posible para su posterior encadenamiento. Es otra manera de hacerlo, muy criticada hace años, pero hoy en día se ha convertido en la más habitual y recomendable para vías de escalada deportiva.

Quizás haga falta una restauración

El problema surge al intentar conjugar los dos estilos, tradicional y deportivo, en una misma vía. Si una vía ha sido abierta en el estilo tradicional, lo normal el que se siga respetando ese estilo de escalada y equipamiento, no siendo óbice para que si un seguro deja de hacer honor a su nombre (deja de ser seguro) sea sustituido por uno que sí que cumpla la función ¿Cuántos cordinos raídos hemos mosquetoneado, cuántos buriles oxidados hemos chapado, de cuántos clavos a punto de salirse hemos rapelado? No veo por ninguna parte el conflicto moral de cambiar una driza de varias décadas de solera por un anillo de dyneema. Con esto no quiero justificar una barra libre a la sustitución de anclajes, más bien al contrario. El compromiso -y relacionado a él, la exposición- es un factor inherente a la escalada tradicional en mayor o menor medida y así se debería mantener, pero es una pena comprobar como magníficas escaladas clásicas se convierten en auténticas cutre-vías por no tener un mínimo de "mantenimiento". Igualmente, habría que ser muy respetuoso a la hora de abrir itinerarios deportivos en las proximidades de vías para escalada tradicional, ya que haciéndolo así, eliminamos toda posibilidad de compromiso.

Por otra parte, nos estamos acostumbrando demasiado a comprobar como blandiendo el argumento de la seguridad, se destrozan vías clásicas sin el menor pudor. Todos queremos salir vivos de una vía, eso está claro, pero debemos ser humildes y reconocer que, si no podemos realizar una escalada sin que afecte a nuestra integridad física, lo mejor será no meternos en ella. Una vía no es propiedad del aperturista, pero se entiende que, por respeto y por la autoridad moral que representa, debería de contarse con su aprobación al acometer modificaciones sustanciales. También sucede que por incapacidad o por necesidad algunos escaladores han precisado añadir seguros adicionales a los ya encontrados. Puede ser entendible cuando las circunstancias nos han superado, pero adaptar ex profeso una vía a nuestras capacidades (sobreequipamiento) y no nuestras capacidades a la vía (entrenamiento y experiencia) no deja de ser un chapucero atajo que nos convierte en escaladores especializados de vías mediocrizadas. No nos confundamos; no existe ningún derecho universal que legitime una escalada 100% segura a base de sobreequipamiento y si ese derecho existiera entraría en confrontación con el legítimo derecho de un escalador de querer escalar esa vía con el mismo compromiso que en la apertura.

No todo genera polémica. Hay actuaciones que se han realizado con un amplio consenso y aceptación como las restauraciones del Espolón Arrabal, la Norte del Puro, la Cintero, la Bixente Inuxente, la Ursi... pero en otros casos no todo el mundo ha estado de acuerdo.
Edito (ene'11): "Arnaldos" puntualiza muy acertadamente este párrafo con una interesante entrada en su blog Retroroc. "No puedo opinar sobre algo que desconozco, y lo cierto es que no he escalado estas vías después de su reequipamiento, pero dudo mucho que ninguna de ellas mantenga nada parecido a su carácter original. No entiendo entonces el porqué de ese consenso y aceptación tan generalizados...bueno, sí que lo entiendo...". No dejéis de leerlo.

Recomiendo igualmente el artículo Escalada de opiniones de Armand Ballart en su blog Teràpia Vertical sobre este mismo asunto. Empieza así: "Por norma general, las paredes y sus itinerarios de escalada, son un patrimonio de dominio público que hay que cuidar y respetar, de lo contrario perdemos todo su carácter. Antaño, sólo los escaladores experimentados llegaban al oficio de aperturista. Ahora, cualquiera que sepa manejar un taladro, puede recrearse por la vertical dejando su huella para la posteridad. Hasta aquí todo correcto, cada uno tiene la libertad de hacer lo que le parezca, siempre y cuando no distorsione el talante de un lugar. Existe una ética en la atmósfera, algunos la sintonizan, otros no. Es la gracia de la afición de subirse por las paredes, hacerlo con ilusión, respeto y unas mínimas reglas de educación".

El caso de la via ferrata del Firé. "Ferratización" y silencio

El histórico paso de la vía, convertido en ferrata

¿Hasta dónde se puede justificar un sobreequipamiento? Aquel que justifica que se añadan algunas chapas de más quizás tampoco vea mal cuando el equipamiento se nos va de las manos. Hoy en día, desde el Jardincillo hasta la punta No importa, una desmesurada (¿cuál no lo es cuando pisa una clásica?) ferrata asegura los pasos y los destrepes de quien quiera pasar por ahí. Ojo a la gravedad del asunto: se trata de la primera vía de Riglos, abierta nada más y nada menos que por Jean Arlaud 75 años antes en el Firé, el mallo más representativo de la escalada tradicional, en el que sólo una vía se ha abierto desde arriba, y se equipa con cable con no sé muy bien qué justificación. Incluso el bellísimo paso de la vía (esto ya no es de Arlaud) que bordea la punta Mateo en una impresionante y aérea travesía ha sido ferrateada, impidiendo la escalada a quien quiera hacerlo ¿No es eso una terrible iniquidad ante la historia de esa vía?
Edito (mar'11): Publico aquí el comentario de Felipe Guinda:
La semana pasada, aprovechando una ascensión al Fire, retiré todo el material de la ferrata del Fire, quedando exactamente como estaba anteriormente. El material no es mío, por lo que espero a que sus propietarios me hagan saber dónde lo dejo. Si no, lo dejaré dentro de un tiempo en el refugio.
No busco polémica alguna, simplemente informar de un hecho.

El caso de la José Antonio Sanz al Frechín. Sobreequipamiento y mínima polémica.

¿Exceso de seguridad o falta de ética?

Intentaré no repetirme en exceso. Una vía clásica, caída en el olvido y que, de la noche a la mañana, es sobreequipada y rectificada en su itinerario original. Apenas se producen unos pocos lamentos, manos a la cabeza y búsqueda de respuestas que no llegan, pero a la hora de la verdad, se convierte en una vía en la que ningún fin de semana falta una cordada que la recorra, Desnivel le dedica un artículo a la "Nueva José Antonio Sanz" y multitud de piadas en blogs y foros constatan que 40 años después, se pone de moda gracias al equipamiento. Es un hecho: los parabolts atraen al escalador.

El caso de la Directa a la Visera. Sobreequipamiento sin permiso de los aperturistas, polémica y restauración.

Vía clásica. Abierta de un modo muy difícil y expuesto en condiciones invernales absolutamente duras. En toda la vía sólo quedaron tras la apertura 48 buriles de 2.5cm de longitud, bastantes de ellos colocados en el último largo en unas condiciones dificilísimas: "Abrir el último largo de la Visera me resultó difícil. Fue algo malabarístico. Evité por todos los medios recurrir al buril. Cuando llegué al vértice del extraplomo era de noche y la roca estaba mojada por la lluvia. Escalé a oscuras. Mis botas eran de suela muy rígida y sin goma cocida. Era lo que había." Tras la apertura, Antonio Gómez Bohórquez "Sevi" se manifiesta en contra de añadir más equipamiento con estas palabras "Esperamos que aquellos que quieran repetir la vía tengan la suficiente mentalidad alpinística para no añadir más buriles. De esta forma, la Directa a la Visera no se desvalorizará y podremos contar en España con otra ruta de gran belleza y dificultad". A pesar de esto, 30 años después, la vía se equipa "para hacer en deportiva" y consecuentemente los escaladores comienzan a acudir de manera muchísimo más frecuente que antes. Dos años después, los aperturistas aprueban la restauración de la vía de la que, por ahora, no existe más información.

El caso de la Serón-Millán al Pisón. Medio reequipamiento sin polémica. Posterior restauración completa con permiso de un aperturista; otro se manifiesta posteriormente en contra.

¿Era mejor dejar esto así para siempre?

Lo vivo en primera persona porque la idea de la restauración nació de mí. Me entristecía comprobar como, desde el reequipamiento de la parte superior, la inferior estaba condenada a olvidarse ya que todas las aguerridas cordadas que intentan subir desde el suelo se bajan en la primera reunión. Queremos hacerlo todo de manera ultracorrecta: pedimos permiso a Ángel López "Cintero" -el promotor de la apertura- que nos lo concede, entramos desde abajo, sustituimos buril por parabolt (y no siempre), sustituimos cordinos viejos por nuevos y no añadimos más expansiones. Durante dos meses no hago otra cosa que trabajar en esta vía, paso más miedo que siete viejas y, al final, la vía queda restaurada: mantiene la exposición y dificultad que nos encontramos escalándola desde abajo, pero por lo menos ahora los seguros sirven para algo. Y entonces aparece un comentario de Pepe Díaz en el anuario de Montañeros de Aragón diciendo que a él nadie le preguntó y que ya basta de vías de deportiva. Se me cae el alma a los pies. Cada cual es libre de protestar sobre lo que le parezca, pero en ese momento me pregunto qué es lo que entiende Pepe Díaz por "deportiva" y dónde están sus comentarios en contra del los equipamientos (éstos sí "deportivos") de vías en las que él también participó en la apertura como la Sureste de la Aguja Roja o de la Oeste del Cored o, qué coño, de la parte superior de la Serón-Millán. Dudo si su negativa viene dada por restaurar la parte de abajo, cosa que no tendría sentido ya que tendría que haber protestado igual por la parte superior, o por haber supuesto por nuestra parte que al obtener el permiso de Cintero también recibíamos implícitamente el suyo.

Varios casos de vías abiertas en estilo tradicional y reequipadas en modo deportivo por los mismos aperturistas.

Son múltiples y no quiero entrar en demasiados detalles; algunas gustan, otras no. En unas vías los reequipamientos se realizan inmediatamente tras la apertura, es el reciente caso de El abuelo Roger al Fire, y en otros pueden pasar bastantes años hasta que florecen los parabolts, como sucedió con la Torrijos a la Visera. Tampoco tengo una opinión formada al respecto de estas actuaciones. Sólo enlazaré un interesante artículo del blog Retroroc llamado La ética elástica que puede dar que pensar a más de uno. Por cierto, la presentación del blog es gloriosa, una pena que no se me ocurriera a mí antes para el mío: "Encontrarás información de todo lo que no te interesa. Fotos pasadas de moda, vídeos de mala calidad y reseñas de vías antiguas que no quieres hacer." Magnífico.

Precariedad en la cima del Puro

Varios casos de vías clásicas en proceso de miseria por desidia y cutrez de los escaladores. Indiferencia de los escaladores ante seguros ruinosos, robo de material.

Cima del Puro, asegurada por los mismos tres féretros desde hace la tira de años. Subo el 4 de enero de 2011, tras casi dos años sin pisar esa cima y me encuentro con que un clavo se ha salido, otro se mueve peligrosamente y un tercero está bien fijado, pero asoma cuatro dedos, ignorando qué porción de féretro sigue clavada. Mando mail a la FAM para dar aviso, publico una entrada en los Caracoles y de modo privado algunos conocidos me informan de que eso lleva ya un tiempo así. Me quedo de piedra ¿Ya se sabía y nadie ha avisado a nadie? ~~De la FAM todavía no he obtenido respuesta~~.
Edito 19ene11: Por cauces extraoficiales, me entero de que ya se está trabajando en ello.
Edito 15mar11: Sin embargo, en este enlace la realidad demuestra que todavía no se ha hecho nada.
Edito 18abr11: Jonbaine en los comentarios, confirma que el estado de la reunión sigue siendo el mismo que denuncio aquí. "Ayer (domingo 17 de Abril) repetimos la normal al puro y pudimos comprobar cómo sigue la misma situación que aparece en las fotos.
Y pude apreciar con terror como los segundos de otras cordadas colgaban como chorizos en este último largo."
Edito 21ene12: La cosa sigue igual. Más comentarios: "La última semana de diciembre del 2011 la reu del Puro seguía igual, y la verdad es que da un poco yuyu cuando el compa te dice que va petao y se va colgando constantemente".

Mezquindad en la Galletas

Chimenea de la Galletas. Pequeñas drizas que marcan la existencia de puentes de roca para que aquel que las escale, las vea rápido y pueda enhebrar su puente de roca. La última vez que la escalé, vi que alguien había dejado sus cordinos enhebrados para provecho de las siguientes cordadas. Así fue. Alguna de las siguientes cordadas sacó verdadero provecho y fue tan mezquina como para llevarse medio metro de cordino en cada puente de roca como botín de guerra. Al menos, dejó las drizas.

Aguja Gómez Laguna (Riglos): reseña y croquis

2010-12-22T09:00:00.035+01:00

Homenaje a Luis Gómez Laguna 20oct1957

El Gómez Laguna -que no sé muy bien si hay que denominarlo mallo, aguja o monolito, como le denominaron los primeros ascensionistas- se puede enmarcar dentro de los mallos olvidados. Tristemente famoso por el oportunista homenaje oficial y toponímico que el ayuntamiento de Riglos ofreció a don Luis Gómez Laguna cuando llegó a la alcaldía de Zaragoza esta aguja, que vista de perfil parece que se echa hacia atrás ante la presencia de la Aguja Roja, no ha vuelto a vivir la abundancia de cordadas que en tiempos recorrían sus paredes. Es curiosísimo que, a pesar de que su aproximación es exactamente la misma que para la archivisitada Normal de la Aguja Roja, pocas cordadas se atrevan a intentar su escalada. La falta de datos sobre este mallo -algo que se ha hecho desgraciadamente indispensable en nuestros días- y el terrible aspecto desde la cara norte de la Aguja Roja lo han condenado injustamente al ostracismo en la comunidad escaladora.

Los primeros años de escalada en el Gómez Laguna, que hasta su primera ascensión fue conocido como "el pimiento", fueron una concatenación de "primeras" favorecidas por su abundancia de fáciles cornisas, que permitían cierta libertad a la hora de elegir el itinerario, y su cómodo acceso por la cara norte desde el Hijo. De esta manera, en los 10 años que siguen a su conquista, se registran hasta 7 variantes (y variantes de variantes) para acceder a su cima a la que, curiosamente, sólo llega un largo, es decir, todas las vías de este mallo convergen en una única tirada final.

En el puente de roca

Primera ascensión al monolito "Gómez Laguna"
Montañeros de Aragón. Riglos 6-Oct-1947

Se comenzó la escalada a las 9 de la mañana con tiempo bueno pero con aire huracanado.
Su ascensión empieza por una chimenea de unos 20m. de altura. A continuación por medio de una doble cuerda se salva una pared vertical completamente de unos 12m. hasta llegar a una repisa muy [ilegible] en donde hay que hacer un paso horizontal (hacia la derecha) por donde se coge una chimenea que conduce hasta otro rellano. Desde entonces se vuelve a coger la pared por la parte que está enfrente a la "Aguja Roja" continuando así hasta la cima a la que llegamos a las 6'30 de la tarde, empezando el descenso a las 7 después de dejar el buzón debajo de la piedra grande que se encuentra en la cima, haciendo los rappels de repisa en repisa ya completamente de noche terminando el descenso a las 9 de la noche.
Está 1ª ascensión al monolito "Gómez Laguna" la dedicamos:
Ángel Serón a Goyita Monje
Antonio Ansón a la srta. Mª de las Nieves Ubide Sánchez
Francisco Fau Campmany a la simpática y bonita Marujita Asún de Riglos

Vía Normal. Ficha técnica:
Largo 1: Ascender al puente de roca que une el Gómez Laguna con la Aguja Roja desde la canal oeste, una especie de diedro tumbado que no llega a ser chimenea, de escalada muy fácil pero desequipado, a excepción de un par de puentes de roca. Reunión en dos viejísimos buriles situados encima en la pared del Gómez Laguna, ya encima del puente de roca. III+, 25 metros. Una manera más común de llegar al puente de roca es utilizar la entrada directa, que es el mismo recorrido que se hace actualmente para la Normal de la Aguja Roja.

Primeros largos Gómez Laguna

Largo 2: Bonito muro equipado con clavos y parabolts (6a/ Ae) que nos deja en una fácil y larga cornisa que se recorre hacia su derecha hasta el final, ya en la cara este, donde encontramos una reunión con dos paraboles (chapas sin argolla). 6a/Ae, 30 metros. Hasta aquí, en tiempos, se podía llegar por otra variante que llegaba directa desde el suelo, pero la descomposición de la roca y la gran cantidad de vegetación que se encuentra en la base en la actualidad, no hace recomendable su escalada.

Reunión intermedia 3er largo de la Normal

Largo 3: Remontar el diedro que forma el muro con la entosta de la derecha hasta situarnos encima de dicha entosta, donde existe una vieja reunión de dos buriles que no montaremos. Continuamos por el muro de encima de esa vieja reunión con ligera tendencia hacia la izquierda, hasta llegar a una sabina que da entrada a otra gran cornisa. Unos metros a la izquierda de la sabina, de nuevo en la cara sur, reunión de dos pes expansivas. IV+, 35 metros.
Largo 4: Andando por la repisa hacia la izquierda, descender un pequeño escalón con sabina donde encontraremos una reunión moderna (instalación de rápel) que no montaremos, sino que seguiremos unos pocos metros hasta llegar al espolón oeste, donde existe otra reunión con dos paraboles y un viejo clavo. III, 15 metros. Gestionando bien el roce de las cuerdas, es posible enlazar los largos 3 y 4.
Largo 5: Bonito largo, vertical, aéreo y mantenido en el que de nuevo nos aparecen los paraboles entre los clavos. Reunión en sirga. V, 20 metros.
De aquí a la cima nos queda subir un par de metros ayudándonos de cuerda fija.

Descenso: Desde la última reunión, hacer un rápel de 20 metros por la cara sur hasta llegar a la instalación de la última cornisa. Desde aquí, con cuerdas de 60 metros llegaremos muy justos hasta el suelo aunque es más recomendable tratar de llegar hasta el puente de roca con un fácil péndulo y hacer un rápel más para quitarnos de la vertical y evitar las peligrosas piedras que tiraremos al recoger las cuerdas.

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Rápel del Gómez Laguna

Las siguientes ascensiones no siguieron el itinerario original. La segunda escalada fue realizada el 5 de abril de 1950 por Víctor Carilla, que moriría pocos días después en el Puro, Ángel Serón de nuevo y Julio Hernando. Sobre la nueva vía, la piada no ofrece ningún dato aclaratorio; simplemente se limita a decir que "la ascensión fue efectuada por diferente sitio que la primera vez" -¿quizás por el sur desde lo que más tarde se llamaría "el aborto"?- y sí explica los problemas que tuvieron en el descenso al quedarse las cuerdas enganchadas y verse obligados a destrepar desde el puente de roca hasta el suelo para volver al día siguiente a recoger el material abandonado.

Algo parecido sucede con la vía Directísima (la llamaré directa de 1954 para diferenciarla del resto de entradas y variantes) de Montaner, Orobitg y Rabadá el 19 de marzo de 1954 y que supuso la tercera ascensión. La escueta piada dice "Cordada de Montañeros de Aragón. Ascensión realizada con lluvia y fuerte viento y mucho frío. La subida nos costó 9 horas y la bajada casi otras tantas."

Vía directa de 1954. Ficha técnica:
Largo 1: Ascender al puente de roca que une el Gómez Laguna con la Aguja Roja por el diedro este, coincidiendo con el recorrido habitual para ascender a la Normal de la Aguja Roja. Al situarnos encima del puente de roca, continuar por el muro que lo domina y que está equipado con clavos y parabolts (6a/ Ae) el cual nos deja en una fácil y larga cornisa que se recorre unos pocos metros hacia su derecha. Desde el puente de roca hasta aquí, coincide con la vía Normal. Escalar el breve muro que domina esta cornisa (más fácil cuanto más a la derecha) y escalar un cortísimo diedro hasta llegar a otra cornisa donde existe una reunión con 3 buriles y dos pes expansivas. 6a/Ae, 35 metros. Si no hemos gestionado bien el roce, podemos montar reunión en la sabina que hay a la derecha o en los buriles detrás de ésta y, una vez reunidos, trasladar la reunión a las "pes" haciendo un corto y fácil largo en travesía a la izquierda.
Largo 2: Bonito largo, vertical y mantenido, escalando con cierta tendencia hacia la izquierda donde alternan los clavos con los paraboles. Ya al final, el muro se vuelve menos vertical y la dificultad decrece. Encontraremos una reunión moderna (instalación de rápel) que no montaremos, sino que seguiremos unos pocos metros hasta llegar al espolón oeste, donde existe otra reunión con dos paraboles y un viejo clavo. 6a/Ae, 25 metros.

Último largo del mallo

Largo 3: Coincide con el lago 5 de la vía Normal. Bonito largo, vertical, aéreo y mantenido en el que de nuevo nos aparecen los paraboles entre los clavos. Reunión en sirga. V, 20 metros.
De aquí a la cima nos queda subir un par de metros ayudándonos de cuerda fija.

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El 16 de abril de 1954, en plena Semana Santa, los escaladores catalanes J. Nubiola, J.M. Torras y J.M. Anglada realizan la 4ª ascensión al Gómez Laguna, realizando la primera repetición de la vía normal. Su relato es el siguiente: "Como no conocemos bien esta parte, perdemos bastante tiempo tratando de localizar la "Gómez Laguna", nos encaramamos encima de un puente rocoso que separa dos monolitos y optamos por el más pequeño. En escalada totalmente libre, pues sólo clavamos dos pitones a la salida para superar un desplome, llegamos a la cumbre al cabo de 4 horas y vemos que, efectivamente, estamos en la cumbre de la Aguja "Gómez Laguna" habiendo efectuado la 4ª ascensión. Es una escalada sumamente expuesta debido a la mala calidad de la roca que se suelta muy fácilmente, lo que impide disfrutar a fondo. Bajamos en tres "rappells" casi a obscuras y a las 9 estamos de regreso en el pueblo". Poco después, "Cintero" y de Pablo realizan la 5ª ascensión por la ruta que denominan "vía Puente-Chimenea" -con toda probabilidad, de nuevo la vía original-.

La 6ª escalada al Gomez Laguna fue realizada por Rafael Montaner y José Antonio Bescós de nuevo con apertura, llamando a la vía Cuerviñán Norte, aunque intriga el hecho de que digan que hicieron la 3ª ascensión al Hijo. Si ellos hicieron la 3ª, ¿quién hizo la segunda? ¿Quizás Carilla, Serón y Hernando en la segunda absoluta al mallo? Si es así, ¿qué ruta realizaron desde ahí? ¿había una Cuerviñán sur? El nombre quizás haga referencia al balcón de Cuerviñán en Mezalocha, donde Montaner y Rabadá abrirían más tarde, en 1959, el famoso diedro, pero eso son mis conjeturas. El relato no despeja muchas dudas:
"Cordada del GEMA compuesta por Rafael Montaner y José A. Bescós, haciendo el hijo por la cara norte y bajando por la cara sur, comenzando la escalada al Gómez por la canal existente entre éste y un mallo adherido a esta pared siendo bautizado con el nombre del Aborto. Desde allí por una travesía horizontal descendente hacia la izquierda alcanzamos la tercera repisa, dándole la vuelta al mallo y continuando la vía normal hasta la cima (...) Riglos, 13 de junio de 1956". El 22 de julio de ese mismo año, esta vía vuelve a ser repetida por R. Ligorred, P. Peña, E. Vicente y A. Virgili calificándola de "vía magnífica", pero sólo 3 días después, J. Vicente "Nanin" y Pepe Díaz, que acceden al Aborto por la Chimenea del Zarzal, realizan la siguiente calificación: "Un poco moñudo el paso horizontal". Tan "moñuda" debió de parecer la escalada a Pepe Díaz que junto con Francisco Molina en noviembre de 1956 firma la "1ª variante a la vía Cuerviñán Norte" de la que no aportan ningún dato técnico. Sobre la entrada directa por la cara este y hoy en día impracticable a causa de la vegetación, no he encontrado ni fecha de la apertura ni los autores. La antigua guía de Riglos de Montaner y Orús, no obstante, desaconseja esta escalada sin mencionar la vegetación: "Itinerario poco recomendado por la acusada descomposición de la roca".

En la travesía de la Cuerviñán Norte

En la actualidad, 3 vías se podrían recomendar para quien quiera subir a esta afilada aguja:
La Normal: itinerario sinuoso, pero fácil y evidente. La roca en la cara este no es del todo buena y está comida algo por la vegetación, lo que afea algo la escalada.
La Directa: más elegante que la Normal al no salirse de la cara sur y no hacer tantas travesías, aunque resulta algo más difícil. En términos generales, más recomendable.
La vía de las Ñapas (espolón oeste): Abierta el 28 de marzo de 1970 por F. Monzón, R. Fayos y P. Alcay. Recientemente reequipada.

La escalada desde la cara Norte -llegando a la entosta del Aborto por la chimenea del Zarzal o rapelando desde el Hijo- no es muy recomendable. Las escaladas ni son más directas, ni más rápidas, ni más elegantes, ni mejoran significativamente las características de las vías de la cara sur a la que, de todos modos, hay que volver para ascender a la cima.

Dos notas anecdóticas sobre esta aguja y sus piedras. La primera: existió en tiempos en la cima una piedra enorme a la que Serón hace referencia en la piada de la apertura y que alguien sin otra cosa mejor que hacer empujó al vacío. La segunda: el accidente que sufrió en 1963 el doctor (aunque por entonces no era doctor) José Ramón Morandeira en este mallo y que desde entonces le valió el alias de "Morrofiemo". En el libro que se publicó en Montañeros de Aragón en conmemoración del 75º aniversario de la fundación del club, Morandeira explica el accidente y el origen del mote. Cuelgo aquí un extracto:
"Aquel día había ido a escalar a Riglos en compañía de mi inseparable amigo Luis Gutiérrez: el inefable, auténtico e irrepetible Guti. Madrugamos poco para no variar y se nos hizo tarde. Así que, para no perder el tren, decidimos ir a los mallos pequeños: al Gómez Laguna, detrás del Cored, que aún no lo habíamos hecho. Tras gran subida y bajada por donde no era, cuya dirección técnica asumió al completo el Guti que en estos menesteres era un maestro, llegamos al suelo. Allí, ya seguros, el Guti permitió que me hiciera cargo de la delicada maniobra técnica de recuperar las cuerdas del rápel. Tiré de una, me pareció que estaba atascada y miré hacia arriba justo a tiempo de recibir en plena boca el impacto de un pedrusco, desprendido desde lo más alto.
¡Ay, ay, ay!, gemía yo con los labios destrozados, escupiendo sangre y trozos de dientes rotos ¡Si es que no te puedo dejar solo!, murmuraba el Guti al tiempo que me daba aire para el mareo y me limpiaba la sangre con un trapo (él lo llamaba pañuelo).
Pasó un buen rato. Deje de sangrar. Me dolía pero, pese al destrozo, no demasiado. Le pedi al Guti que bajara al pueblo y avisara a la Guardia Civil para que subieran a echarnos una mano, pero se nego: antes muerto que mezclado con picoletos; se lo impedía su ancestro gitano. Así que recuperó las cuerdas sin más incidentes, recogió todo en la mochila y tiramos glera abajo. Alcanzamos el camino del pueblo sin mayores problemas y, como yo no podía hablar, lo hacía él, animando: "Desde luego, macho, vaya morro de fiemo tan chungo se te ha quedado, como no comas por el culo lo tienes claro". Así, todo el camino andando hasta el pueblo en plan simpaticote. Aunque, eso sí, tuvo el gesto generoso de llevar todo el peso y me ayudaba cuando había algún mal paso: "No vayas a caerte, te vuelvas carafiemo a más de morrofiemo y me vengan los de tu tribu con historias, que son muy fachas"."

Normal de la Aguja Roja (Riglos). Reseña y croquis.

2010-12-13T14:10:00.003+01:00

La historia de la escalada en los mallos pequeños y macizo de los Fils se inicia justo un año después de la importante conquista del Pisón. Francisco Peiré, quien precisamente fue uno de los conquistadores del Pisón y que en esas mismas fechas había abierto la vía que lleva su nombre a la cima del Firé, participa también junto a Á. Serón y T. Sami en la conquista de la cima de la Peña Don Justo el 3 de abril de 1947. Con esa escalada, comienza una frenética actividad de "primeras" en los mallos pequeños, macizo de los Fils y mallos de Agüero, cuyas conquistas son casi sincrónicas; de hecho, el mismo Serón, junto a Millán y Lagüens es quien 10 días después de lograr la Peña Don Justo consigue la Peña Sola de Agüero.

No hay que esperar mucho para registrar otra "primera" en ese mismo año de 1947. El 3 de mayo un nutrido grupo de escaladores del Frente de Juventudes consigue escalar el pequeño mallo Chichín, en apenas un largo de cuerda; con esa modesta conquista que los ascensionistas declaran "magnífica para principiantes" se logra la primera cima de los mallos pequeños, seguida tres semanas después por la escalada más clásica y repetida de los mallos chicos: la Normal de la Aguja Roja.

Por lo curioso que es el texto en cuestión de toponimia, me gustaría transcribir íntegro lo escrito por Francisco Fau en aquellos días. Los tachados son también transcripción exacta del texto original:

"Día 1º de junio. Salimos hacia la cueva Carasol con el fin de escalar el "Pimiento" creyendo que entre la punta de la izquierda (a la que hemos bautizado con el nombre de "Hijo") existía un puente como el que hay entre el "Pimiento" y la "~~Remolacha~~" "Aguja Roja" (el de enmedio y derecha respectivamente) pero íbamos subiendo y el "puente" que no aparecía, así es que nos quedamos con las ganas de hacer el "Pimiento", pero al fin y al cabo el "Hijo" es una primera escalada, por lo que no estamos tan disgustados.

(...) Día 4 de junio. Nos dirigimos otra vez a la "~~Remolacha~~" "Aguja Roja" pues ha amanecido con sol pero "posiblemente habrá tormenta", nos dijeron, predicción de la que no se equivocaron pues [ilegible] en la cima apenas podíamos estar de pie a causa del fuerte viento.
Iniciamos la escalada a las 10'30 coronando la cima a la 1 sin más incidentes que el haber caído los martillos y el buzón al llegar a una especie de chimenea que hay cerca de la cima. Después de hacer un colosal buzón de piedras y poner una bandera con la camiseta de Serón y [ilegible] el papel de las firmas en mi pañuelo y en una ~~zapatilla~~ bota de escalada iniciamos el descenso, 2 de la tarde, llegando al suelo a las 3'30."

Antiguos nombres del Gómez Laguna y la Aguja Roja

No tardaron mucho las cordadas en repetir esta escalada. Para liar aún más si cabe el lío toponímico del que ha sido, junto al Puro, el mallo de los tres nombres (ver entrada sobre toponimia de la Aguja Roja), la cordada de Guías Montañeros del Frente de Juventudes de Zaragoza que realizó la segunda repetición el 5 de junio de 1947 escribe en el libro de registro: "Queríamos llamarla Peña "Aragón", pero se nos adelantaron los botánicos", en referencia al nombre inicialmente atribuido de la Remolacha. Que hagan referencia a los botánicos me hace pensar que la sustitución del nombre de Remolacha por el de Aguja Roja sea posterior a 1947 y que la piada de Francisco Fau todavía no hubiera sido corregida en el libro de registro. En todo caso y como curiosidad, hubiera sido un caso único y esperpéntico de la existencia de un mallo al que le han atribuido cuatro nombres diferentes.

Como otro documento histórico más, el 14 de octubre de 1951 un joven Alberto Rabadá registra con su firma su primera escalada en Riglos, la que supone ser la 6ª ascensión de la Aguja Roja en el libro de piadas, aprovechando dicha ascensión para dejar el buzón de registro que no pudieron dejar los primeros ascensionistas, aunque dos años después Fernando Cantero y Antonio Virgili avisan que no han encontrado dicho buzón. No me resisto tampoco a enlazar el post que publicó Gregorio Villarig sobre su primera ascensión a la Aguja Roja en la que no pusieron ni un solo clavo. Por cierto, es curioso que al igual que los aperturistas, también tuvieron problemas con sus martillos en la escalada.

3er largo de la Normal de la Aguja Roja

La escalada a la Aguja Roja, originalmente se realizaba subiendo al puente de roca por el diedro-chimenea oeste, mucho más fácil, aunque más largo y hoy en día prácticamente desequipado. La Normal de la Aguja Roja se ha convertido en una gran clásica de iniciación a la escalada riglera, ideal como primera toma de contacto con los bolos.

Ficha técnica:

Aproximación: desde el parking de los mallos pequeños, junto a la balsa, tomar el camino de San Román (GR-1) que se dirige hacia el macizo de los Fils. La pista en buen estado no tiene permitido el tránsito de vehículos a partir de la balsa.

Cuando estemos situados a la altura entre el mallo Cored y la Aguja Roja, estaremos atentos a un sendero que parte hacia arriba y suele estar indicado con un hito de piedras. Desde ahí, y con precaución de no desviarnos hacia el Cored, rodeamos por la izquierda (oeste) la Aguja Roja y nos internamos por la canal que separa la Aguja Roja del Gómez Laguna, pasando por debajo del puente de roca que une ambos. En el rellano que forma el collado entre ambos mallos, comienza la escalada.

Largo 1: Por el diedro formado entre la pared del Gómez Laguna y el puente de roca, ascender aprovechando alternativamente ambas paredes o la fisura entre las dos hasta situarnos encima del puente de roca. Pasos algo atléticos que nos pueden coger en frío si no se está muy acostumbrado a esta escalada. Cruzar el puente de roca y en la pared de la Aguja Roja, encontramos la reunión. V, 20 metros.

Rápel en la Aguja Roja

Largo 2: Ascender por terreno fácil en ligera diagonal hacia la izquierda hasta la primera chapa, algo alejada. Continuar en la misma dirección hasta llegar a una grieta (hasta aquí se puede llegar directamente desde el suelo por una variante) y cuando un pequeño techo nos cierra el paso, desviarnos netamente a la derecha a una repisa donde se encuentra la segunda reunión. IV+, 20 metros.

Largo 3: Se trata de seguir hasta el final el claro diedro que domina la reunión. Reunión intermedia de rápel que no hay que montar. Seguir hasta la cima de la entosta que forma el diedro. Reunión en sirga. IV+, 35 metros.

Largo 4: Fácil por terreno evidente y tumbado hasta la cima. Reunión en sirga. IV, 20 metros.

Descenso:

Por la Vía Normal, montando el rápel en todas las reuniones excepto en la primera que se hace en el puente de roca, que no es obligatoria ya que en 35 metros se llega al suelo desde la segunda reunión.

Mallos de Riglos: recopilación de vías nuevas (de 2000 hasta hoy)

2010-10-26T17:00:00.021+02:00

Panorámica de los mallos

Aunque Charlie y los hermanos Cano hicieron hace pocos meses una recopilación de las novedades de Riglos en sus blogs Aragón en Vertical y Paredes del Mundo respectivamente, parece ser que de nuevo conviene actualizar la información debido a la proliferación de nuevas vías y restauración de las antiguas que se están observando en los mallos.

Realmente la cantidad de nuevas vías desde que salió la última guía (ya ha llovido) es más larga, pero he preferido no adelantar reseñas antes de que lo hagan los aperturistas o equipadores y he omitido voluntariamente los reequipamientos realizados (espolón Arrabal, Torrijos, normal del Cored, vía del Pájaro, Cintero al Puro, directa a la Visera, José Antonio Sanz...). En su día (2002) Felipe Guinda ya publicó las actualizaciones de su guía, con nuevas vías y reequipamientos realizados hasta la fecha.

Éste es el listado de aperturas en los últimos años:

Mallo Firé:
El abuelo Roger. 7b (6b/A0). Fernando Cobo y compañeros.
Maudite Aphrodite. 6c/A1. C. Ravier
Dos hombres y un bombón. ED/A2+. A. Ballart, R. Brescó, S. Casas.
Esteban de Pablo. 6a. Á. López "Cintero" y F. Orús.
Ernesto Navarro. 6a. T. Carasol y G. Villarig.

Mallo Castilla:
Kalachakra de roca. ED 7a. C. Ravier y J.C. Griso

Mallo Pisón:
Catalanes a la sombra. ED/A2+. Armand Ballart y Jaume Clotet
Principau de Asturies. 7b+ (6c/A0).Edu González
Vía del Bunny. ED-/A3. T. Carasol y A. Ballart
Misión cumplida. 7a+ (6b/A1) Edu González.
Sin chapas y a lo loco. A5/V. David Palmada "Pelut" y Jaume Clotet "Paca"

El Puro:
Directa a la Norte. 6b. A. Gª Picazo.

Mallo Cuchillo:
Vía de las madres. 6b. F. Cobo

Mallo Frechín:
Currucuclillo. 6a. Curru (Gracias a jonbaine por el enlace)
Aires del Sur. 6c+. J.J. Cano y L. Rico

La Visera:
Buitre Blanco. Proyecto. J.J. Cano y A. Rodríguez
Popeye. 7c. Toño Carasol.
Zuzen. 7b.

Mallo del Agua:
Domingo en BamakoUn nuevo camino para coger tomillo) (. 6b+ (6a+/A0). Christian Ravier

Mallo Colorado:
Vía de la amistad.

Exea. 6a/Ae. L. Royo y J. Benedé
María. 7a.
Martola. 6a+
Carla. 6a. F. Guinda
Los kilos te sientan bien. V+. F. Guinda
Colorín Colorado. 6a

Mallo Herrera:
Espolón Dormilón. V+. A. Ballart y S. Casas

Mallo Magdalena:
Arista Sur. V. G. Villarig y J. Yarza

Mallo Ángel López (mallo Pegao, petoste del Magdalena):
Cara Sur. V. G. Villarig y J. Yarza

Mallo de la Canal:
Cara Sur. V. G. Villarig y J. Yarza.
Cara Norte. ¿Grado?. G. Villarig y J. Yarza.

Aguja Virgili:
Cara Sur. G. Villarig y J. Yarza.

Aguja Lázaro:
Cara Sur. V. A. García-Izquierdo y G. Villarig

Mallo Carilla:
Cara Norte. V+. G. Villarig y J. Yarza

Mallo Cored:
Jesús Yarza. V. G. Villarig y J. Yarza
Teresa Alegre. 6a. G. Villarig y J. Yarza
Espolón Naranja. Ae. G. Villarig y J. Yarza

Edito sobre el mallo Cored: me corrige Jesús Yarza sobre mi comentario (ya borrado) en el que yo dudaba de los grados propuestos por los aperturistas, haciéndome ver que en realidad escalé la vía Teresa Alegre en vez de la vía Jesús Yarza, como yo creía erróneamente: "La Jesús Yarza tiene un V en el segundo largo. Donde sí hay un 6a es en la Teresa Alegre".


Vía del Suizo - Aguja Roja

Mallo Corona:
Cara Este. VI/A0. G.Villarig y J.Yarza

Aguja Roja:
Lucía. 6b+. F. Cobo.
Exocet. 6a+
Vía del Suizo, V+ A1, J. Ascaso y P. Expósito
Buenaventura. 6b, J. Plaza, K. Royo y D. Latorre

Peña don Justo:
Alba Villarig. VI/A1. G. Villarig, T. Carasol, Á. López "Cintero"

El tornillo:
Espolón Sol y Sombra. G. Villarig y J. Yarza

Os Fils:
El Destomillador, 6b+. M. Elías, C. Ravier

Serón - Millán (Mallo Pisón - Riglos): Reseña y croquis

2010-04-26T23:00:00.015+02:00

Ubicación del pie de vía: tomar como referencia la marcada chimenea a la derecha del Puro por la que discurre la vía y situarse en la vertical, bajo un pequeño árbol que se encuentra a 30 metros del suelo al nivel de la segunda reunión. Desde ahí, seguir remontando la cuesta a pie de vía unos 10 metros, junto a un muro gris bajo un visible nicho horizontal alargado a 7 metros del suelo.

L1: Escalar fácilmente el muro hasta llegar al nicho a 7 metros del suelo, que se recorre de derecha a izquierda en su totalidad. Recomendable proteger la salida del nicho (C4 #1 (Camalot rojo), el siguiente parabolt está cerca, pero el suelo también). Escalar el muro (V) hasta una repisa y atravesarla hacia la izquierda atravesando dos nichos. A la salida del segundo, arriba, está la reunión.

L2: Superar la panza (6a+) que domina la reunión por su izquierda y escalar con ligera tendencia a la derecha hasta alcanzar un nuevo nicho, del que saldremos hacia arriba por su izquierda para alcanzar fácilmente "el trono", repisa de la segunda reunión.

L3: Comenzar por un corto diedro encima de la reunión y salir de él (V+) con tendencia a la izquierda hacia otro diedro poco marcado. Por terreno muy fácil pero expuesto (un solo puente de roca en 10 metros) alcanzar un parabolt que marca el comienzo de la diagonal hacia la derecha que, buscando los pasos más fáciles, nos lleva a la reunión.

L4: Escalar el muro a la izquierda de la marcada fisura situada encima de la reunión y, una vez superada, seguir fácilmente por un muro hasta llegar a la cueva (vivac en la primera ascensión). Superar trabajosamente el techo (6b/A0) y tras un corto paso de diedro (recomendable proteger) llegar a la reunión.

L5: Seguir sin problemas por el diedro, con atención a la pésima roca del muro de la derecha. Llegar a la cueva -más fácil de lo que parece desde abajo- protegida con un clavo y un puente de roca (V+) y al llegar a las cornisas herbosas y terrosas de debajo del collado del Puro, desplazarse a la derecha bajo la chimenea en busca de la reunión. Posibilidad de enlazar L4 + L5 (53 metros).

L6: Superar el corto muro situado encima de la reunión y por un corto diedro (IV+), entrar en la reunión a la que llegan los que vienen desde el collado del Puro.

Paso de hombros. Rabadá sobre Montaner

L7: Comenzar por el profundo diedro hasta la panza que lo cierra (V+) bien visible desde la reunión. Tras superarla, continuar en la misma tónica y al llegar a una entosta en forma de cuña, desplazarse a la derecha de esta cuña, encontrando inmediatamente la reunión. Posibilidad de enlazar L6 + L7.

L8: Fácil largo (IV+) en el que el diedro definitivamente se convierte en chimenea avanzando fácilmente en X gracias a la cercanía de las paredes y al tamaño generoso de las presas.

L9: Largo muy corto (IV+) con las mismas características que el anterior. Posibilidad de enlazar L8 + L9.

L10: La chimenea se va cerrando (V) hasta terminar convirtiéndose de nuevo en diedro. Reunión a la izquierda en la cornisa "edílica" (vivac en la primera ascensión) utilizada antes del reequipamiento para terminar por el escaqueo de la izquierda, pero con el primer seguro un poco alejado si vamos a seguir por la vía original.

L11: Seguir por el diedro aprovechando la fisura y las presas del muro de la izquierda (6a) hasta que se pierde verticalidad progresivamente y se alcanzan las primeras sabinas de la cima. Ultima reunión con dos paraboles sin argolla a la derecha de la segunda gran sabina en terreno ya definitivamente tumbado. Posibilidad de enlazar L10 + L11 (55 metros). Cima.

En la cornisa "edílica". Último vivac

Pasos clave:
1er largo. Muro a la salida del 1er nicho. Roca descompuesta en los nichos.
2º largo. Panza de salida de la reunión. Paso fino, pero excelentemente asegurado. Roca descompuesta en el nicho.
3er largo. Tras el cuarto seguro (buen puente de roca) hay varios metros de escalada fácil sin ningún seguro hasta llegar al parabolt. Posibilidad de proteger el paso con el Camalot #0.5 (morado).
4º largo. Cueva del vivac. Salida dura en libre, sin problemas en artificial.
5º largo. Roca descompuesta en el muro de la derecha. Cueva con salida algo exigente.
7º largo. Panza que cierra el diedro.
11º largo. Diedro final con algún paso exigente.

Ver descenso del Pisón.

Los motivos del reequipamiento de la parte inferior:

Ver historia de la apertura.

Pasaban los años y eran escasísimas las cordadas que se aventuraban a subir la Serón-Millán sin atravesar desde el collado del Puro y quienes lo hacían, la mayor parte de las veces terminaban rapelando desde la primera o segunda reunión. Muestra de estos abandonos era la acumulación de cordinos, buriles y clavos en las primeras reuniones, llegando a encontrarse en "el trono" una unión de diversos anclajes que sumaban dos metros de extremo a extremo... y ésta era sólo una de las tres reuniones similares que entre la "cicatriz" y el "trono" existían.

Parte del material retirado de la vía tras el reequipamiento

Hace unos años (por la fecha que pone en los clavos colocados como químicos, fue probablemente en el año 2002) los Grupos de Montaña de la Guardia Civil reequiparon la chimenea, dejando involuntaria y definitivamente condenada al olvido la parte inferior con su acumulación de material arcaico e inútil para su función. Ese reequipamiento de la parte superior atrajo consecuentemente a más escaladores a realizar la chimenea de la Serón-Millán que, a falta de otro itinerario más seguro, accedían a este tramo superior a través de la Normal del Puro. La consecuencia de ese reequipamiento "a medias" de una vía se hizo evidente a los pocos meses: las típicas aglomeraciones en la Cueva del Puro, uno de los puntos más conflictivos de Riglos en lo que a masificación se refiere, se agravaron y el pandemónium de escaladores que subían, que bajaban y que se quedaban bloqueados en el desplome de la cueva llegó a formar escenas muy curiosas.

El actual reequipamiento de la parte inferior -restauración, habría que decir- se llevó bajo el más estricto seguimiento a la ética de los reequipamientos, respetando la personalidad de la vía tanto en lo referente a su itinerario, como al número de seguros emplazados: la restauración se realizó con el permiso de Cintero, realizada desde abajo y sustituyendo seguros viejos por nuevos, llevado esto último a cabo sin añadir mayor número de anclajes que los que ya existían; aún diría más, ahora hay menos anclajes de los que había en un principio al eliminar la sobreacumulación de buriles en las reuniones. Sólo se ha modificado mínimamente el emplazamiento de los anclajes fijos en unos pocos casos para evitar rozamiento innecesario y evitar las cornisas en las caídas. De la inutilidad real del material encontrado se podría hablar largo y tendido, pero pondré sólo tres ejemplos:
1.- buril que salta en el muro del primer largo haciendo una suave palanca
2.- clavo retorcido que se parte al principio del tercer largo al primer intento de extraerlo
3.- clavo que salta en el nicho del segundo largo con la tensión producida en la cuerda por una caída ¡¡del segundo de cordada!!

Toda esta explicación viene a cuento porque, tras obtener el permiso de Cintero en 2009, la noticia corrió de boca en boca entre los veteranos y dicha restauración despertó muchas dudas en escaladores a los que tengo mucho aprecio: Villarig en su blog y Jesús Bernal en el comentario a ese mismo post no veían clara la necesidad de reequipar la vía y abogaban por dejarla como estaba.

Tercer largo

Séptimo largo

Comentario de Gregorio Villarig: (...) No obstante, hay que decir que es curioso, que esta combinación de subir la vía normal del Puro y continuar por la chimenea de la Serón-Millán se haya quedado con la denominación de “Serón-Millán”. La genuina la hicieron el 20, 21 y 22 de Junio de 1957, Rabadá, López, Montaner y Díaz. Y se trazó al aplomo de la chimenea, menos las dos primeras tiradas, comenzando casi en las cuevas de la Virgen y derivando luego hacia la izquierda a la busca de unos diedros en dirección a la chimenea. De su dificultad habla alguien tan poco sospechoso como “el Bunny” en su libro Verticualidad, que dice más o menos, en aquellos años, no se había hecho nada parecido ni al norte ni al sur de los Pirineos y, si acaso, quizás alguna equiparable en Dolomitas.
Pero quiso la necesidad o la urgencia de aquellos viajes “relámpago” en moto que hacían Anglada y compañeros a Riglos, que optaron por aquella combinación por el collado del Puro y así hacer posible llegar el sábado, escalar el domingo y volver esa misma noche a Barcelona. Así lo hicieron Anglada y Guillamón, al año siguiente o sea en 1958 y yo mismo con Navarro en 1959, que aunque Zaragoza estaba más cerca, los horarios del tren eran aún más restrictivos que los de las motos. Hay que esperar tres años más, o sea 1962, para que Colomer y Mas hagan la tercera combinación y hasta 1965 para que Ursi e Ibarzo hagan la primera repetición de la vía completa, ocho años después. Este mismo año se repite otra vez por el collado.

En fin, que esta “combinación” de escalada aérea y rápida deviene en clásica, mientras la original se ha hecho muy pocas veces y quedado casi en el olvido, ayudada por la dificultad propiciada por la mala roca y su desequipación. Me llega el rumor de que piensan equiparla; no estoy seguro de que sea una buena idea, tal como está puede seguir siendo terreno de aventura para quienes lo quieran así y para osados o coleccionistas. Mientras que vías paraboleadas ya son muchísimas.Si se queda como está, en la memoria colectiva seguirá siendo, “la parte de abajo de la Serón-Millán”.Y si se prepara, pasará a ser otra vía más.

Y el comentario de Jesús Bernal: sería una putada que arreglaran esa parte inferior para deportiva; creo que ya hay bastantes vías deportivas y al final no quedará nada escalable tradicional.
Yo repetí esa parte inferior hace treinta y tantos años y me lo pase de puta madre, ocho horas para subir setenta u ochenta metros. Sudores, terror, esfuerzo salvaje, un vivac en una cornisa a setenta metros del suelo, vivencias que a nadie interesan ahora pero que a mi me gusta recordar.
Es otra forma de escalada, con altísimo riesgo, que pienso no debería desaparecer, hay pared para todo y para todos, no jodamos ni desvirtuemos las paredes míticas que han hecho progresar esta actividad.
Los chavales actuales suben por sitios increíbles, enhorabuena, pero también deben respetar lo que hicimos las generaciones anteriores.
Si el espolón del Fire, más o menos se ha respetado en su concepción original, respetemos también algunas vías como ésta, la vía de Verano, etc.
Los tiempos cambian y en cada época la gente que utiliza las paredes es la que decide, pero creo que hay una serie de cosas que deberían conservarse, aunque sólo sea como arqueología.
Bueno, ya no me enrollo más, pero yo nunca podría haber subido por las directas de la Visera en libre, no me dan los brazos para tanto, y nunca se me ha ocurrido ir a coserlas de buriles, tipo la antigua Carnavalada, para darme el gustazo de pasar por allí.
Un poco de respeto con lo que se ha hecho anteriormente no vendrá nunca mal, aunque sea sólo en sitios muy puntuales.

Quinto largo

Ubicación original de ambos testimonios en el blog de Gregorio Villarig.

También Pepe Díaz, aunque de esto nos enteraríamos después, manifestó en el Anuario 2009-10 de Montañeros de Aragón su disconformidad por el "reequipamiento deportivo" de la vía y porque nadie le había consultado. Personalmente, esta doble crítica me dolió de manera muy particular. Al obtener el permiso de Cintero -junto a Rabadá, el impulsor de la apertura- dimos por hecho que Pepe Díaz, quien no se manifestó en contra cuando se realizó el reequipamiento de la parte superior, también estaba de acuerdo. Por otro lado, definir como "deportiva" la sustitución de anclajes viejos por nuevos, nos pareció tan injusto como erróneo.

La vía en absoluto ha quedado en "concepción deportiva" y sería un error afrontarla como tal; tras el reequipamiento de la parte superior era necesario hacer lo propio en la parte inferior, ya que se quedó una vía completamente desvirtuada en su conjunto y olvidada en su parte más difícil y meritoria, llegando a darse el caso de que mucha gente desconocía la existencia de esa mitad inferior de la Serón-Millán. Desde que los aperturistas abrieron la vía, muchos escaladores fueron dejando material a lo largo de su recorrido cuando no se fiaban de la resistencia de aquello que encontraban ya puesto, siendo en su momento material fiable, pero que con la corrosión y el paso del tiempo han dejado de ser eficaces para detener una caída o, en algún caso como los ya relatados, incluso para sostener el peso de una persona. La acumulación de "ferralla" y cordinos, especialmente numerosa en las reuniones, era escandalosa a la vez que poco útil. Quien colocara en su día esos anclajes lo hizo para que le aguantara una hipotética caída y hoy en día, en buena parte, ese material ya no cumplía con su función.

Serón-Millán. Itinerario integral

Tras el tercer día de reequipamiento, en el que se llegó al nivel de la base del Puro, se dejaron cuerdas fijas entre la primera y tercera reunión para facilitar el trabajo que quedaba por hacer. Aunque el reequipamiento nunca se llevó en secreto, la evidencia de las cuerdas ponía de relieve que se estaba trabajando en el itinerario y fueron varias las cordadas que se lanzaron a escalar la vía, casi todas bajándose al llegar a la última reunión equipada, con excepción de la cordada formada por Toño Carasol y Gregorio Villarig que continuaron también por terreno sin reequipar hasta el collado del Puro.

En la Semana Santa, una cordada de croatas que escalaba el tercer largo sufre un accidente. Un bolo que se desprende provoca una tremenda caída de unos 15 metros del primero de cordada detenida por el puente de roca y sin consecuencias demasiado graves para lo que podía haber pasado. La mejoría del tiempo en abril hace que la gente se arremoline en la base de la vía y son varias las piedras que caen muy cerca de los curiosos. Definitivamente, parece ser que la tranquilidad con la que se trabajaba las primeras veces, no se va a repetir hasta que no vuelva el frío.

Montaner, "Cintero", Rabadá y Díaz

Todo esto hace que la ética de la apertura se deje con rabia a un lado y los reequipadores van a lo práctico y rápido, accediendo a los dos siguientes largos (cuarto y quinto) desde el collado del Puro, pero manteniendo el criterio de perforar sólo para sustituir aquellos anclajes o buriles que no aguantarían una hipotética caída, quedando en definitiva una escalada muy exigente y en ocasiones expuesta, por lo que se recomienda a quien vaya a repetirla que conozca suficientemente la roca riglera, así como que tenga suficientemente consolidado el grado obligado (V/V+) y controle bien el aspecto psicológico de una escalada de estas características.

Espero que este trabajo sirva para que quien recorra estos muros admire el buen hacer y la valentía de los cuatro excepcionales aperturistas: Rafael Montaner, Ángel López "Cintero", Alberto Rabadá y Pepe Díaz.

Para terminar, aquí tenéis el enlace a la noticia en Barrabes tomada a partir de este artículo, con reseñas de Felipe Guinda.

Serón - Millán al mallo Pisón - Riglos (1ª parte)

2010-04-07T20:40:00.091+02:00

Ángel Serón y Fernando Millán

Escalada de la Serón - Millán: reseña y croquis.

Ángel Serón es considerado unánimemente el padre de la escalada en Aragón. Apodado "el Flecha", no por su marcada ideología falangista como habitualmente se cree sino por su costumbre de bajar esquiando sin girar y a alta velocidad, fue voluntario de la División Azul que combatió con los nazis contra la URSS y a su regreso de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a otras conquistas más loables a los ojos actuales. En una época en la que no se le encontraba ninguna explicación lógica a aquello de subir paredes, Serón logró con diferentes compañeros algunas de las cumbres más emblemáticas que quedaban por ser ascendidas. La Aguja Roja, el Gómez Laguna, las puntas No Importa y Montolar del Firé o la Peña de don Justo en Riglos así como el Cabezón de Mosén Pedro de Agüero son algunas de sus "primeras" conseguidas, aunque sin duda fue la ascensión a la Peña Sola de Agüero la que le llevó al reconocimiento como pionero de las generaciones posteriores. También realizó importantes primeras repeticiones como la normal del Pisón y la Pany-Haus, al igual que loables intentos de primeras, como la del Huevo de San Cosme o el Puro en Riglos. Aunque formó cordada con otros escaladores como Fau, Laguéns y Martí (Chichín), es su cordada con Fernando Millán la que más ha perdurado en la memoria colectiva, dejando sin aparente continuidad la hegemonía en la escalada aragonesa cuando la cordada abandonó sus actividades tras la muerte de Carilla.

Serón-Millán. Reseña original

Pero sí que se produjo una continuidad. Herederos de su espíritu aperturista fueron sin duda Rabadá y "Cintero", quienes en los siguientes años pasaron rápidamente a la historia por sus realizaciones y en 1956 trataron de trazar un itinerario rectilíneo en la vistosa cara oeste del Pisón, aprovechando la única debilidad en forma de fisura que, junto al Puro, se alzaba hasta la cima. En aquella ocasión, la malísima calidad de la roca en los primeros largos provocó una caída pendular de Cintero sin consecuencias demasiado graves, pero que pospuso la escalada para mejor ocasión. La apertura un año después de la Ravier del Tozal del Mallo vino a alterar el hasta entonces apacible monopolio aragonés en lo que a vías nuevas se refería, sobre todo desde que Panyella marchara de Riglos jurando no volver. Los aragoneses se dieron cuenta de que los proyectos se los llevaba el más rápido en completarlos, de manera que tras unos años de relativa relajación, las prisas volvieron a aparecer por ser los primeros en escalar las vías pendientes.

Rabadá en un paso de hombros

Sobre el desarrollo de la escalada y algunos datos curiosos como el exilio de don Justo o el accidente de Juanito Oyarzabal, ya se publicó un artículo en Barrabes, así que no voy a redundar sobre los mismos datos. Simplemente comentar que las amistosas discusiones entre las dos facciones de la cordada por el itinerario a seguir en la parte inferior, les llevaron a diferenciarse en la píada entre las derechas -Alberto Rabadá y Ángel López "Cintero", tendentes a seguir derecho el camino vertical- y las izquierdas -Rafael Montaner y Pepe Díaz, que eran más partidarios de evitar con travesías los pasos más expuestos y complicados-. Transcribo la reseña:

19ª Escalada al Mallo Pisón.

1ª por la cara Oeste - vía Serón y Millán.

Realizamos esta escalada el 20, 21 y 22 de junio de 1957, la cordada formada por Juan José Díaz y Rafael Montaner en representación de las izquierdas y Ángel López y Alberto Rabadá por las derechas, todos del G.E.M.A. y Ángel también del F.J.

La vía empieza poco más a la izquierda de las Cuevas de la Virgen, siguiendo unos metros verticalmente. Después se sigue a la izquierda hasta unas cuevas o nichos pequeños y de ahí continúa por la canal-chimenea o lo que sea hasta el collado del Puro. Desde aquí se se sigue por la fisura hasta la cima.

Horas de escalada 29 y dos vivacs, clavijas 50.

Itinerario extremadamente difícil y largo.

Rafael Montaner -Juan José Díaz - Ángel López (Cintero) - Alberto Rabadá

No hubo discusiones sin embargo con el nombre que darían a la vía: Serón - Millán, como homenaje a sus maestros, les pareció adecuado a los componentes de las "izquierdas" y las "derechas" de la cordada.

Piada 1ª repetición desde el Puro

Al año siguiente, Anglada y Guillamón realizan la variante catalana de acceso desde el collado del Puro, lo que les genera multitud de críticas por escaquear la terrible parte inferior de la vía. Sin embargo, en los siguientes años y debido a la gran dificultad y escasa calidad de la roca en la parte inferior, nadie parece capaz de entrar por la vía original desde el suelo y todas las repeticiones se realizan llegando desde la normal del Puro.

Piada primera repetición integral

Tuvieron que pasar varios años para que alguien volviera a subir por esa vía desde el suelo, siendo una vez más la grandísima cordada formada por Ursi Abajo y Jesús Ibarzo la que logra la hazaña. La vía no es repetida exactamente por el itinerario original en sus primeros largos, sino que inauguran el recorrido que también escalaron las escasas cordadas que siguieron sus pasos; se trata de recorrer en horizontal la fácil pero rota cornisa que nos deja en la vertical del "trono", mientras que la vía original se elevaba recto desde el primer nicho para alcanzar "la cicatriz" y desde ahí atravesar en una peligrosa travesía descendente hasta "el trono". Nótese en esta microtoponimia que el término "cicatriz" se empleó más adelante también en el espolón del Firé y la Oeste del Naranjo, al igual que "el trono" también designa al famoso y enorme balcón de la Mosquitos en la Visera.

Intento de descenso por la Serón-Millán

Así pues, ocho años después de la apertura se conseguía la primera repetición integral de la escalada, pero un dato bastante desconocido es que, antes de aquello, otros escaladores volvieron a recorrer esa vía, aunque esta vez en sentido descendente. El siempre incómodo regreso de la cima del Pisón tanto por el olvidado retorno del macizo que exige dejar cuerdas fijas, como por los Volaos, como por el Circo de Verano, seguía llevando a los escaladores a buscar un descenso cómodo, rápido y seguro, y Rabadá se fijó en la que fue su única apertura en el Pisón para esa función. Desgraciadamente, aquel intento de descenso por parte de Alberto Pérez "el sastre" y Alberto Rabadá "el desastre", quedó sin concluir por la imposibilidad de recuperar las cuerdas. El frío de finales de noviembre les obliga a volver a la cima e improvisar una hoguera.

Continuará...

C/ Rabadá y Navarro s/n

2009-11-10T09:59:00.002+01:00

Traigo aquí una iniciativa que considero justa e interesante: una propuesta para dar el nombre de Rabadá y Navarro a una calle de Zaragoza, la ciudad natal de Alberto Rabadá y la de adopción de Ernesto Navarro.

Es curioso que en Zaragoza se hayan dedicado muy merecidamente instalaciones municipales a otros montañeros y no se haya hecho lo propio con Rabadá y Navarro. Sin ir más lejos, tenemos el polideportivo Pepe Garcés y el rocódromo Miguel Ángel Lausín, pero los nombres de Rabadá y Navarro se repartan por refugios, vías y picos de toda la geografía aragonesa y sin embargo no tienen ni un recuerdo en la ciudad en la que vivieron los escaladores más emblemáticos que han salido de Zaragoza.

Excelentísmo sr. alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch:

Los escaladores Alberto Rabadá y Ernesto Navarro son dos de los más grandes deportistas que ha dado Aragón en el siglo XX. Cuarenta y seis años después de su muerte mientras subían la cara norte del Eiger, sus hazañas siguen vivas en la mente de los montañeros y escaladores de toda España, que continúan admirando sus logros pese al tiempo pasado.

Aunque Rabadá y Navarro son conocidos entre los amantes de la montaña -hay refugios dedicados a su memoria e incluso en montañas emblemáticas como el Naranjo de Bulnes se emplea su nombre para designar la vía que abrieron- todavía no son suficientemente valorados en Zaragoza y Aragón.

Por eso solicitamos que una de las calles de la ciudad se dedique a conservar su memoria.

Más información en Tinta de Hemeroteca de Heraldo de Aragón.

La triste y solitaria muerte de Rabadá y Navarro

2009-10-28T22:29:00.004+01:00

Interesante artículo en Heraldo de Aragón.

"Les pongo en antecedentes: los aragoneses buscaban subir la pared norte del Eiger, en los Alpes suizos, la que entonces era la escalada más temible del planeta. Y se quedaron a 300 metros de conseguirlo. Una feroz tormenta, el agotamiento físico y el frío extremo acabaron con sus vidas. Así contaba Luis Alcalde, compañero de la expedición, las últimas horas de vida de Rabadá y Navarro"

Continuar leyendo en el blog Tinta de Hemeroteca sobre la muerte de Alberto Rabadá y Ernesto Navarro

Edito: Unos días después, se publica un nuevo artículo en Tinta de hemeroteca sobre las escaladas del Espolón del Firé (Riglos) y el Espolón del Gallinero (Ordesa)

Murciana / Vía Alberto Rabadá al Pisón (Riglos): reseña y croquis

2009-10-26T10:00:00.013+01:00

En las navidades de 1964 en el pueblo de Riglos se vio una curiosa estampa; como si de un enorme belén viviente se tratase, una estrella navideña de tres metros de longitud, decoró el paisaje del pueblo mientras duraron las fiestas. Aquella estrella de navidad fue ascendida por Ursi Abajo y Carmelo Royo por un sistema de fisuras que ascienden la muralla oeste del Pisón, que por aquel entonces estaba surcada sólo por la vía Serón-Millán y su profunda y característica chimenea.

La colocación de la estrella fue grabada por Miguel Vidal, dando origen a un cortometraje llamado "Una estrella en la escalada" de la que el propio Vidal contaría los detalles: "A Félix Cruchaga, Presidente de la sección de montaña del Centro Natación Helios, se le ocurrió poner un Belén en Riglos. Se encargaron Ursicino Abajo, Carmelo Royo, Angel López y yo, que me ofrecí para filmarlo. Teníamos que instalar una estrella a suficiente altura e instalar un belén a sus pies. Vino bastante gente y luego se cantaron villancicos. En fin, fue una auténtica fiesta ya presagiando las Navidades. Vino bastante gente del pueblo a contemplar esto. Les pareció una idea muy grata, muy simpática eso de que instaláramos un belén en el pueblo. Tuvo mucho éxito esta película allá en Riglos cuando se pasó."

Aquella vía por la que se subió la estrella en un par de largos, quedó inconclusa. Ursi abrió al año siguiente la Carnavalada por el mismo centro del Pisón y poco después se trasladó a vivir al valle de Tena, dejando para otras cordadas la solución de continuidad hasta la cima del mallo por el itinerario que había comenzado.

Miguel Ángel y José Luis García Gallego

Llegamos a los primeros días del año 1976 y aparece en Riglos un importante escalador ya en aquella época. Miguel Ángel García Gallego, "el murciano", ya ha destacado en el panorama vertical español por varias actividades: con 21 años realizó la primera invernal de la Oeste del Naranjo (que previamente se había cobrado las muertes de Patxi Berrio, Ramón Ortiz y José Luis Arrabal en dos accidentes diferentes), la Murciana del Tozal del Mallo y la Directísima Invernal del 74 un año después, son sus actividades más destacadas, independientemente de las importantísimas escaladas y expediciones que vendrían después, incluyendo la primera ruta abierta por extranjeros en Yosemite, la Mediterráneo.

Junto con su hermano José Luis, a lo largo de doce días de enero de 1976 van abriendo la vía por la oeste del Pisón, completando finalmente -incluyendo un vivac en pared- la primera ascensión y dejando la vía equipada. El nombre original de la vía, Alberto Rabadá, a quien Miguel Ángel García Gallego tanto admira, quedó ensombrecido por la fama del "murciano", ya que desde los primeros tiempos se le denominó la vía del murciano o "la murciana" como la conoce hoy en día todo el mundo.

Llegados a este punto, es justo reconocer que en la toponimia riglera ya hay unos cuantos espacios con el nombre o el alias de Alberto Rabadá (Edil): la vía Alberto Rabadá (Murciana), la vía Edil de la Aguja Roja y la Edil de la Peña don Justo, la Félix Méndez más conocida como la Rabadá-Navarro al Fire -mismo caso de la norte del Puro, que también se la conoce como Rabadá-Navarro) o incluso, por confirmar, la Cornisa Edílica que rodea el Pisón a unos 20 metros de su cima. Así que para poder diferenciar esta vía de el resto de "rabadás" es una consecuencia lógica que el nombre que haya triunfado en este recorrido haya sido el de "la murciana".

Sobre la primera repetición en el día realizada por Rainier Munsch "Bunny" y Dominique Julien, quiero copiar un texto de Jesús Bernal sobre sus vivencias observando la escalada junto al "Murciano": "Los franceses, Bunny, Julien, etc. hicieron antes que nosotros la Rabadá-Navarro del Firé pero con vivac y al respecto de su rapidez te contaré que hicieron también en aquel tiempo la primera repetición de la Rabada al Pisón, ésta en el día. Recuerdo que estábamos en el pueblo con el Murciano siguiendo la escalada y éste nos había dicho unos días antes que pensaba que una cordada muy entrenada y bien compenetrada podría repetirla en tres o cuatro días, cuando vimos que iban a salir en el día, el Murciano alucinaba; recuerdo textualmente sus palabras: se tira como un gato, se están jugando la vida, no quieren vivaquear y se la están jugando."

Parte inferior de la vía desde la cuarta reunión.

Miguel Ángel García Gallego volvió a Riglos sólo 4 meses después de la apertura de la Alberto Rabadá para abrir de nuevo la fisura Gallego-Carrillo al Firé y de nuevo con su hermano José Luis para la apertura de la Mediterráneo también en el Firé, esta vez en junio de 1981. No fue la única apertura murciana en esos años en Riglos, ya que en 1978 Sevi y Lozano también dejaron su huella en la Directa de la Visera. Quiero hacer notar el gusto de los murcianos de la época por las aperturas invernales, batiendo auténticos records de permanencia en pared.

Reseña de la vía:

Final del 6º largo, tras superar el paso de 6c

L1: Típico diedro riglero, con alguna excursión entre paraboles en zona fácil. Los pasos más complicados están bien protegidos. 6b

L2: Largo entretenido de fisura con dos pasos complicados en un pequeño techito que se sortea por la derecha y otro paso a la entrada en la reunión. 6a+

L3: Secuencia de fisuras con tendencia en diagonal a la izquierda al principio y luego recto. Largo muy disfrutón. 6a

L4: De bolo a bolo siguiendo las abundantes marcas de magnesio. 6a

L5: Otro largo de mucho canto, pero que comienza a desplomar de manera sutil pero inmisericorde. No hacer caso a algún anclaje antiguo al principio del largo y buscar la zona más fácil (el magnesio de las cordadas precedentes nos lo dirá). 6a+.

L6: Largo clave. Diagonal hacia la izquierda para buscar la panza de 6c, bien asegurada pero muy obligada en el paso, incluso en A0. Estribo más que recomendable para quien vaya justo en el grado. Final de largo duro, romo y pulido, aunque sin problemas en A0. 6c

L7: Largo vertical con paso duro al final del largo con un viejo cordino salvador para quien se quiera trincar. 6b

L8: Salir con tendencia a la derecha, superar una panza y paseo hasta la cima. Montar reunión en argolla de rescate o en una sabina unos pocos metros más arriba. 6b+

Y así la suben los valientes. Alex Huber, en solo:

Edito: Chema en los comentarios recomienda la opción de enlazar largos: L2 + L3 (unos 65 m) con cuidado al rozamiento ya que es diagonal y conviene poner alargamientos en las cintas y L4 + L5, la mejor opción, unos 60 m buenísimo.

Ver descenso del Pisón.

Vía Cintero al Puro (Mallos de Riglos)

2009-10-08T08:00:00.028+02:00

Enlaces relacionados:
Escalada de la Normal del Puro
Escalada de la Norte del Puro

Ambrosio, Valentín y "Lalo"

El 7 de septiembre de 1975, 22 años después de que su cumbre fuera pisada por primera vez, el Puro conoce la tercera de las cuatro vías que surcan cada una de sus cuatro caras. Los cordada formada por Valentín Asensio, Gonzalo Prado "Lalo" y Ambrosio García-Izquierdo logran terminar una difícil y laboriosa vía que recorre la cara interna del Puro, allá por donde se rapela desde la cima. Habían pasado 15 años -desde que Rabadá y Navarro terminaran la norte del Puro- sin que se completara ninguna apertura en el que quizás sea el mallo más simbólico de Riglos. En 1980, Fernando Cobo logró culminar en 12 largos de pésima roca y escalada expuesta otra de las viejas aspiraciones de los habituales a Riglos; la vía Helios, que recorre toda la cara exterior del Puro.

Tercer largo de la Cintero

Los aperturistas escalan la cara este del mallo en cinco largos, el último de ellos compartido en su parte final con la vía normal que abrieran en su día M. Bescós, Rabadá y "Cintero". Es precisamente a Ángel López Martínez "Cintero" -al que le sigue como una sombra la manida coletilla de "el-superviviente-de-la-mítica-cordada-que-conquistó-el-Puro"- a quien dedican la escalada y ponen su nombre a la vía, cotándola como MD (VI- en la graduación de la época, con varios tramos de A2). Las primeras guías recomendaban llevar ferralla de precisión: pitonisas, tacos de madera para falcar los clavos de todas las medidas, chapas recuperables y fisureros para progresar por el "conglomerado de mediana calidad, muy liso y difícil de clavar".

Vía Cintero desde el collado del Puro

Tras esta apertura, pasan los años y no parece que esta ascensión atraiga a muchos escaladores que, para subir al Puro, se inclinan preferentemente por la vía normal o, en menor medida, por la vía de la cara norte. La calidad de la roca, la precariedad de los seguros y la dificultad global de la vía no son buenas cartas de presentación para los pretendientes a este mallo. Este recorrido parece condenado a caer en el olvido, sin embargo en 1996 dos excelentes escaladores como son Chiro Sánchez y Javier Arnaudas logran ponerle el punto rojo, entre muchas otras vías en Riglos como la Picazo y la Luis Villar al Firé, Micomicón al Pisón, la Corzán al Frechín... a la Cintero dándole una dificultad de 6a+, grado que hoy en día se ha aumentado a 6b. En palabras de Chiro:

Equipamiento actual

"Todas estas ascensiones se realizaban con el respeto más absoluto por los itinerarios y sus aperturistas, con una ética muy estricta, sin instalar ningún seguro de expansión y colocando sólo protecciones móviles (puentes de roca, clavos, fisureros o friends). La idea era liberar los largos el primero de cordada, colocando las protecciones necesarias en libre, sin usar escalada artificial siempre que fuera posible".

Tenemos que esperar a 2008, con la restauración de anclajes realizada por Toño Carasol, para que esta ruta empiece a recibir con más asiduidad a los visitantes. Algún parabolt situado estratégicamente en los pasos duros, algún pequeño retoque en el itinerario y las reuniones a prueba de bombas logran atraer a más escaladores hoy en día que lo que lograba el vetusto y limitado equipamiento de hace unos años. Sobre la vía reequipada, Ambrosio García-Izquierdo comentó lo siguiente: "La tierra gira y gira y el destino parece que está en el mismo ritmo. No sé muy bien porqué pero últimamente parece que los mallos son mi casa, este verano (caluroso) he disfrutado repetidamente de ascensiones a mis queridos mallos.
Un buen día Toño Carasol me llamó con la idea de reequipar la vía Ángel López (seria y comprometida), con apenas media docena de repeticiones. Repetí algunas vías reequipadas por él, como la Norte del Puro; salí como no, con un profundo sentimiento de bienestar, reconociendo lo que fue la vía y lo que es ahora. Hay que admitir el cambio.
Comenté con Valentín Asensio y Gonzalo Prado la idea de maquillar la vía, a lo que no se opusieron. Confieso que más de una noche pensaba en si estábamos haciendo lo correcto, sustituir pitonisas y buriles por parabolt. El buen hacer de Toño y Manolo, que subieron la vía como nosotros la abrimos, les dio el juicio para reequiparla correctamente.
Así que a 33 años 1 día (como los penados) me veo con Toño por esos lares, ¿qué va decir un padre de sus hijos? La vía ha quedado maravillosa, una joya. Quedan recuerdos de la primera ascensión, como símbolo, Material a utilizar 10 cintas largas. Con sabor alpino. Reseña en la pagina de Inazio.Salu2 Tito.".

Final del segundo largo

Ahora la Cintero se hace en 3 largos y se puede dar por terminada en la potente reunión que marca el primero de los rápeles del Puro, pudiendo llegar a la cima siguiendo cómodamente el cable. No obstante, hay que advertir a los "paraboltoinómanos" que tras la restauración, el itinerario no ha quedado -afortunadamente- como una vía deportiva; la calidad de la roca, sobre todo en el último largo, sigue siendo muy dudosa y alguno de los puentes de roca que nos vamos a encontrar son más bien precarios. Es recomendable no ir muy justo en el grado y tener algo de experiencia en la roca riglera para disfrutar de esta escalada.

Entre las recomendaciones y avisos para quien quiera realizar la vía, habría que incidir en dos puntos. Las aglomeraciones habituales a la hora de subir al Puro afectan muy negativamente a la Cintero por dos motivos: el primero de ellos es que si no somos los primeros en subir al Puro, lo normal será que quién esté rapelando nos moleste en nuestra escalada, ya que la vía va por la misma línea del rápel, llegando a imposibilitar la escalada por las cuerdas en tensión de quien desciende. El segundo motivo es que, mucho o poco, es inevitable mientras escalamos terminar tirando piedras a la chimenea del Puro, siendo peligroso para quien pase por debajo subiendo o rapelando. Tenedlo en cuenta y elegid horas, días o épocas en las que no nos vayamos a encontrar mucha gente circulando por la chimenea del Puro.

La normal de la Cuca Bellostas. Rodellar (Huesca). Reseña y croquis

2009-09-21T13:20:00.012+02:00

La Ciudadela y la Cuca Bellostas

Bellostas (o Bellosta) es un topónimo que por tres veces aparece en la Sierra de Guara. A la bonita, histórica y pequeña localidad de As Bellostas en la cabecera del barranco de Balcez (o río Isuala) hay que añadir las casas de los hermanos Bellosta en Otín y la aguja más emblemática de todas las que apuntan al cielo en el barranco del Mascún. Siguiendo la ruta de este nombre, parece evidente que el apellido Bellosta tiene su origen en el municipio de As (las) Bellostas y está comprobado también que el topónimo Cuca Bellosta o Cuca Bellostas procede de una curiosa y divertida historia que tiene a la familia Bellosta de Otín como protagonista.

Casa Bellostas, en Otín

La casa de Cosme Bellosta se hizo famosa fuera de la sierra de Guara gracias a la foto que realizó Lucien Briet el 17 de octubre de 1908 siendo todavía hoy -y a pesar de la ruina en la que se encuentra- una de las más monumentales de Otín y de las más reconocidas de toda la sierra. Sin saber el significado de "cuca" es difícil adivinar el origen del topónimo: La historia de "la cuca" surge por la reiterada costumbre que tenía algún miembro de la casa Bellosta de alardear de virilidad, muchas veces sin venir a cuento en la conversación, debido a la cantidad de hijos legítimos e ilegítimos que se adjudicaba el protagonista, así como del prominente tamaño que aseguraba que tenía su pene. Tan pesada se hizo esta costumbre que los vecinos de Otín se tomaron la venganza burlándose de la fantasmada y bautizando como "la Cuca de Bellosta" (la traducción literal vendría a ser "la picha de Bellosta") a la fálica aguja que desde el fondo del Mascún hasta lo alto de la costera de Otín controla el Real del Mascún. Desconocemos si el protagonista de la historia se sintió agraviado o agradecido con la comparativa pétrea entre su "cuca" y tan vistosa aguja.

La escalada de esta aguja fue un objetivo perseguido por las todavía escasas cordadas de escaladores que se acercaban a Rodellar a mediados de siglo XX. Los escaladores oscenses de Peña Guara previamente lograron vencer todas las dificultades serias de la que se conoce actualmente como vía normal, pero dejaron pendiente el proyecto y éste fue aprovechado por la cordada zaragozana Orobigt - de Pablo de Montañeros de Aragón para rematar el final de la vía y, de paso, rebautizar la aguja con el nombre de Manuel Bescós, fallecido un año antes en el descenso del Pisón.

La escalada de esta aguja, verdadero colmillo de la entrada en la boca del Mascún, es hoy en día una clásica muy agradable de realizar y en un entorno increible ya que la aproximación, remontando todo el Real del Mascún entre Rodellar y el inicio de la costera de Otín, permite recorrer unos paisajes de primer orden. Saliendo de Rodellar, realizaremos el camino de Otín hasta el inicio de la costera -donde la senda comienza a elevarse sin descanso hasta la llanura elevada de Otín- y, sin tomar la ruta a Otín, continuaremos remontando el cauce del Mascún unos minutos hasta situarnos al pie de la glera o pedrera que cae directamente desde la Cuca. No hay camino cómodo posible por esta glera, así que subiremos lo mejor que podamos, rodeando la base norte de la Cuca hasta situarnos en el collado entre esta aguja y la ciudadela. En total, 1 hora y media desde Rodellar.

Normal a la Cuca Bellostas. Ficha técnica.

Travesía de entrada

Largo de entrada. Para iniciar la escalada propiamente dicha deberemos de realizar un largo en travesía hacia la izquierda (cara norte), muy fácil pero expuesto y desequipado hasta llegar al spit - que es seguido por una interminable ristra de clavos del primer largo- que marca el inicio de la vía.

Descenso volado desde la cima

El primer largo (si obviamos la travesía de entrada) se encuentra hoy en día absolutamente "cosido" a clavos, siendo posible realizar toda su escalada en artificial sin forzar más que algún paso suelto en libre, siempre y cuando nos fiemos de la calidad y resistencia de los pitones allí emplazados. 6b (Ae) 25 metros

El segundo largo ofrece una preciosa salida por una fisura en la que se progresa muy bien en bavaresa y a partir de ahí las dificultades decrecen, pero también la calidad de la roca y el equipamiento. Reunión en una sabina rodeada por un buen montón de cintajos. 6a. 25 metros.

El tercer largo consiste en recorrer el corto tramo entre la sabina y la cumbre, por terreno fácil. III+. 15 metros. Posibilidad de empalmar estos dos últimos largos.

Vía prácticamente equipada con material muy vetusto, casi arqueológico, con algún caso absolutamente ruinoso; aunque esta vía se puede escalar sin llevar material de autoprotección, se hacen recomendables microfriends para las reuniones (aliens negro y azul), el Camalot 0.75 para la fisura del segundo largo y cordinos.

Respecto a su minúscula cima, no dejes de ver la Fotografía esférica de la cima de la Cuca Bellostas hecha por Ignacio Ferrando.

Para el descenso, la opción más directa y vertiginosa consiste en rapelar los 50 metros volados que desde la última reunión de la Paris-Texas (acceso expuesto) y tras un laborioso péndulo -cuidado con la longitud de las cuerdas, necesario machard o pato- nos deja en el collado de inicio de la escalada. La opción más fácil consiste en rapelar la vía y desandar la travesía de entrada hasta el collado de nuevo.

Nota importante: Debido a la normativa del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, en esta zona está prohibida la escalada del 1 de diciembre al 30 de junio por respetarse el periodo de nidificación.

Como documento histórico, transcribo aquí parte de la reseña original:
Primera escalada de la Aguja Manuel Bescós. 27 de junio de 1954.

Cortejo fúnebre de Manuel Bescós por las calles de Zaragoza

"No consigo quitar de mi mente el recuerdo de aquel aciago día en que un desgraciado accidente cortó la vida en flor del que fue compañero nuestro en la montaña y guía en la escalada, Manuel Bescós San Martín.

En aquel momento surgió en nosotros el firme propósito de que su nombre brillase con letras de gloria en la cumbre más alta que sin escalar hubiera. (...) Los Montañeros de Aragón pertenecientes al Grupo de Escalada hacían a principios de marzo una excursión con el fin de confirmar los rumores oídos sobre la existencia de un monolito de unos 70 metros llamado por los vecinos del lugar la "Cuca Bellosta".

Distante a media hora del pueblo de Rodellar (Huesca) y enclavado en el Barranco de Mascún, cual centinela perpetuo, yergue su figura colosal el monolito que hoy lleva el nombre del que fue amigo y maestro Manuel Bescós (q.e.g.e.).

El pasado día 26 de junio, un grupo de Montañeros de Aragón se trasladaron al Barranco de Mascún en autocar, montando el campamento a unos 10 minutos de la Aguja, procediendo a pernoctar en él para comenzar la escalada a la madrugada siguiente.

Primer largo de la Normal a la Cuca Bellostas

Debido a la inclemencia del tiempo nos vimos obligados a retrasar la ascensión por unas horas y así, tras las despedidas y deseos de suerte por parte de los compañeros, llegamos a la cara norte de la aguja a las nueve de la mañana para afrontar, después de una travesía horizontal, el comienzo de la escalada por la cara sur.

Empezamos el ataque teniendo que superar una ligera balma para entrar de lleno en una preciosa escalada vertical, donde la roca es segura y de no muy abundantes fisuras y escasísimas presas, teniendo que usar la doble cuerda y siéndonos de gran utilidad los estribos de tablas, hasta llegar al comienzo de una estrecha chimenea de unos 5 metros, al pie de la cual y en forzada postura, nos vimos obligados a reunirnos, ya que al primero de la cuerda se le acababan los mosquetones y las cuerdas no corren, pues nos hallábamos a unos 30 metros de la repisa de partida.

Manuel Bescós rapelando el Puro de Riglos tras su primera ascensión

Imposibilitados para hacer un paso de hombros como sería nuestro deseo, ya que la cordada se compone solamente de dos, y estando en una débil repisa lo consideramos improcedente, continuando la ascensión por la chimenea, y poco después de superada ésta, llegamos a lo primero que con un poco de imaginación podríamos llamar repisa y allí nos reunimos y encontramos un banderín metálico de "Peña Guara", señalando la máxima altura alcanzada hasta entonces. Después de unos minutos de descanso, continuamos la ascensión encontrándonos con una pared muy descompuesta que hace arriesgadísima en alto grado la escalada, y tras superar un difícil paso que tiene su base en la descomposición de la roca , toma la pared una leve inclinación (ilegible) escalada libre acrobática, hasta llegar a una nueva repisa situada a unos 2 metros de la cima, donde volvemos a reunirnos. A partir de aquí, el ángulo de inclinación se hace más pronunciado y, superándolo rápidamente, logramos alcanzar la cima a las siete de la tarde.

Dando gracias a Dios por el feliz término de esta primera ascensión, es nuestro deseo que brille en su cima con letras de gloria el nombre del que fue nuestro amigo y maestro Manuel Bescós San Martín.
(...)
Manuel Bescós San Martín. Protege desde el Cielo al escalador que ascienda a tu cima.

Material empleado: 2 cuerdas de 50 metros, 30 clavijas, 10 pitones, una pitonisa, 40 mosquetones y 2 estribos. Además de este material, se recuperaron 15 clavijas."

Fernando Orobigt Viñado
Esteban de Pablo

Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Senderos de agua del Alto Gállego.

2009-09-11T12:49:00.014+02:00

Atribuyen a José Martí aquella declaración de intenciones de tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Yo, desde la humildad o el conformismo ya estaba resignado a mantenerme en otro nivel y me había quedado más que satisfecho con adoptar un perro, escribir en un blog y plantar algo en mi balcón cada año. Sin embargo, las situaciones cambian y he cumplido una de esas premisas para ser un hombre completo y ahora, como Paco Umbral en su actuación estelar en televisión, hoy yo he venido aquí a hablar de mi libro. Aquel que caiga en este blog esperando encontrar las habituales historias sobre montañeros de referencia al leer este post se va a sentir defraudado, pero quería tener unas líneas y un ratico para algo en lo que he depositado bastante ilusión.

Cuando Ritxi y un servidor tuvimos la idea de catalogar exhaustivamente los descensos del valle de Tena, concretar esa ocurrencia en una publicación se antojaba algo bastante lejano. Sin embargo, ahora, un mes después de que el libro se haya publicado y con la seguridad que da a los autores saber que está vendiéndose muy bien, me permite como coautor observar reflexivamente el trabajo realizado y el tiempo invertido y concluir que ha merecido la pena.

Tengo que reconocer que ha sido Ritxi el que ha cargado sobre sus hombros el trabajo más duro; él tenía la motivación que me faltaba a mí para ir a explorar lejanos barrancos observados sólo en fotografía aérea, él dio la paliza (virtual) a los aperturistas para conseguir información y él se hincó en solitario una retahíla de descensos ponzoñosos sacrificando tiempo libre y material, sólo por el hecho de cumplir el objetivo de reseñar todo lo conocido y desconocido en el Alto Gállego. Gracias también a él y a su perseverancia se ha publicado la joya escondida del valle –la garganta del Costechal, cuya entrada es la portada de nuestro libro- tras decirle yo unas cincuenta veces la frase: “olvídate, ahí no hay nada” y darme cuenta una vez más de que era él el que tenía razón.

Y finalmente la criatura vio la luz con el interminable nombre de Senderos de agua del Alto Gállego. Barranquismo en el valle de Tena y Tierra de Biescas. El libro rompe con los esquemas establecidos por la costumbre en las guías de barrancos. No hemos convertido el catálogo de barrancos en un concurso de misses; es una recopilación de los descensos que existen en el valle y están los más bonitos, los más deportivos, los más acuáticos y también algunos que –con perdón- son una mierda. Hemos sido sinceros e incluso mi compañero en la autoría que tiene el listón barranquero más bajo que el común de los mortales, ha accedido a reconocer que ciertos descensos no merecen la pena. Los hemos puesto más pequeñitos, con menos líneas y con la consabida coletilla de “para coleccionistas”.

Descubrir y dar a conocer descensos ya abiertos como Santa Orosia, la parte superior del barranco del Infierno, Piniecho, Ollaza, Rimalo, la Garganta del Costechal e incluso haber tenido la suerte de haber realizado el primer descenso del barranco d’as Faxas justo antes de que fuera arrasado por un alud, da un punto de orgullo de autor. Que una vez que la gente lo ha leído todos los comentarios, incluso de quienes no nos lo esperábamos, sean positivos ya te deja lleno de satisfacción.

Aportamos también en el libro una novedad que creemos que es bastante útil en este tipo de publicaciones. La inclusión de ortofotos y mapas a escala 1:10000 que indica perfectamente la aproximación y el retorno, así como la información básica de cada descenso, para poder llevarte el mapa al barranco. Además, al estar hechos en polietileno en vez de en papel, no hay riesgo de que se moje o se rompa. Esto es lo que ha hecho que suba el precio del libro, pero creemos que ha merecido la pena apostar por esta novedad.

En fin, a los que os decidáis a comprarlo, espero que os guste. Enlazo en el lateral del blog el libro en Barrabés y aquí en La casa del libro para quien se quiera hacer un regalo.

Manu Córdova estrena blog

2009-08-27T09:35:00.004+02:00

Nuevo blog en la red. Esta vez es Manu Córdova el que lo firma.

http://manucordova.blogspot.com

Actualización. NUEVO BLOG:
http://red.barrabes.com/ManuCordova/

Excepcional alpinista y escalador, además de excelente persona, Manu tiene a pesar de su juventud un curriculum montañero envidiable.

Confío en que el blog que ahora abre, sirva para que todos podamos apreciar aún más si cabe su enorme capacidad montañera y nos traiga a través del ordenador una pequeña parte del empuje y la motivación que caracterizan a este escalador.

Suerte con el blog, Manu. Estaremos atentos a todas las novedades que allí cuelgues.

Riglos: Macizo de los Fils

2009-08-06T19:40:00.010+02:00

El macizo de los Fils, situado al este de Riglos, cierra la discontinua aunque colosal barrera que se abre desde el Firé y que forma lo que genéricamente conocemos como los Mallos de Riglos. Olvidada desde hace unos cuantos años por su aproximación más larga que para cualquiera de los mallos grandes o chicos, su diferente calidad de roca del conglomerado al que estamos acostumbrados y la relativa escasez de vías, este Macizo de los Fils encierra sin embargo bastantes sorpresas y mucha historia.

Hoy en día, parece que esta zona está despertando algo más de interés que hasta hace poco tiempo. Las estupendas vistas desde el mirador de los buitres, la ferrata del Cubilillo y datos históricos como el hecho de que en este macizo Rabadá y Navarro abrieran la primera y también la última de sus vías, son argumentos para acercarse por estas paredes para escalar algo o, esto es totalmente recomendable, venir a ver una de esas increíbles puestas de sol de Riglos.

Varias son las zonas en la que los escaladores han dividido por sectores este macizo:

Circo de los Clérigos (cara este) y cara norte:

Bonito y tranquilo rincón, donde alguna vía recorre esta zona por las debilidades que ofrece la pared, generalmente por fisuras, espolones y diedros abiertas casi todas a mediados de los 70 por Jesús Vallés, Fernando Orús, Alfonso del Corral y Ambrosio García-Izquierdo entre otros. Algún nombre curioso adorna esta zona, como la Fisura Carlitos, bautizada así por ser abierta el 23 de noviembre de 1975, día de la coronación como rey de Juan Carlos de Borbón.

Peña Don Justo:

Conquistada ya en 1947 por una cordada encabezada por Ángel Serón, el nombre de la peña responde a la dedicatoria que los aperturistas le hicieron a don Justo Garasa, vecino del pueblo muy querido por los escaladores por ofrecer alojamiento a éstos en su casa. En esta peña realizó la cordada Rabadá-Navarro la apertura de su primera vía, la vía de los Diedros (1959) y es también precisamente en este modesto monolito donde Alberto Rabadá abrió su mayor cantidad de vías en un mismo mallo o peña, con un total de cuatro: la oeste (con Pepe Díaz), la Edil (con Julián Vicente y Pepe Díaz), la de los Diedros (con Ernesto Navarro) y la de la Risa (con Ernesto Navarro y Ursi Abajo).

En 2007, Toño Carasol y Gregorio Villarig en un primer momento y ambos dos con Ángel López “Cintero” en una segunda parte, abrieron la última vía de la Peña: la vía Alba Villarig, a la izquierda de la vía de la Risa.

El Tornillo y el Falso Tornillo:

La estratigrafía del conglomerado de los Fils, que alterna zonas arenosas y muy erosionables con otras más duras, lo que proporciona un aspecto plagado de techos y cornisas a los monolitos. La imaginación de los escaladores a echado el resto y ha bautizado como Tornillos a un par de pequeñas peñas situadas al sur de los Fils.

La última vía de Rabadá y Navarro (vía Miguel Vidal, grabada por éste en la película Siempre Unidos) se realizó en el Falso Tornillo.

Ravier al Tozal del Mallo: Repeticiones y más repeticiones

2009-07-28T20:25:00.004+02:00

Tozal del Mallo: primeros intentos
Ravier al Tozal del Mallo: apertura y croquis

Primera repetición, que resultó no serla: cordada Despiau-Bellefon

Agosto de 1957: Cuatro meses después de que la vía Original o de los Franceses fuese abierta, otros dos insignes escaladores galos se dirigen por el mismo camino que sus predecesores a realizar la primera repetición de la vía; se trata de Patrice de Bellefon y de Raymond Despiau. Debido a que el verano ya está en su apogeo, el descenso desde la brecha no lo hacen con esquís como Ravier y compañía, sino caminando mientras disfrutan del espectáculo que Ordesa ofrece desde las alturas.

A pesar del peso de su material de vivac, se puede decir que andan bastante ligeros debido a que, gracias al croquis que les han cedido los aperturistas, saben que el material a cargar no es excesivo ya que la vía ha quedado prácticamente equipada con 35 clavos a lo largo de toda la vía, algunas cuerdas fijas, mosquetones e incluso estribos en los pasos más comprometidos. Con estas previsiones, Bellefon y Despiau se preparan a pie de vía, seleccionando de manera previsora algunos pitones que les puedan hacer falta y comienzan la escalada.

Tras algunas dudas por el itinerario a seguir ya que los primeros largos están sorprendentemente desequipados, al llegar a la Chimenea característica Bellefon logra superar en libre el paso gracias a una oposición que en aquellos tiempos todavía era posible hacer sin deslizarse irremediablemente hacia abajo como hoy en día. Un poco más arriba, en el largo más exigente, lo que hasta ahora era una más que fundada sospecha se convierten en evidencia; tras 6 largos no han encontrado ni un solo pitón y todo parece indicar que no están realizando la primera repetición como ellos creían y que, quien la haya hecho antes, se ha llevado todo el material dejado por sus compatriotas.

En el siguiente largo, por fin tienen un motivo de alegría: encuentran el primer pitón de toda la vía, aunque poco después la situación se acaba de complicar por el bloqueo de las cuerdas; con el material claramente escaso, las cuerdas atascadas, varias caídas previas y sin estar del todo convencidos de hallarse en la vía más que por las referencias que les dan algunas marcas de despitonaje, Despiau se ve obligado a jugarse la vida con una maniobra muy arriesgada: clava un dudoso clavo, se desata del encordaje y se ata a la cuerda de izado del petate que previamente ha fijado al clavo, se da unos metros para tratar de llegar a una cornisa que observa más arriba y sale a la aventura, atado con la cuerda del petate a un mal pitón como único seguro. Finalmente todo sale bien y aunque Bellefon tiene que subir recogiendo aros porque las cuerdas siguen sin correr -amén de una caída sin más consecuencias- , finalmente se pueden reunir los dos con el susto en el cuerpo en el vivac antes de entrar en la chimenea.

Al día siguiente, sin más contratiempos recorren la chimenea hasta la cima donde quedan con la duda de quién habrá dejado esos muros desequipados.

*************

Unos meses antes...

Primera repetición: cordada Rabadá-Montaner-Bescós

Mayo de 1957: Un mes después de que la vía Original o de los Franceses fuese abierta, tres insignes escaladores aragoneses se dirigen desde la pradera de Ordesa a realizar la primera repetición de la vía; se trata de Alberto Rabadá, Rafael Montaner y José Antonio Bescós. Para ellos, la apertura de la sur del Tozal ha supuesto un duro golpe. Llevaban tiempo queriendo ir a realizar esa escalada, pero dejaron pasar el tiempo y la cordada francesa terminó por adelantarse.

En esta ocasión, apenas pudieron subir unos 80 metros debido a las condiciones meteorológicas, pero no se fueron de vacío. En apenas un par de largos, pudieron recuperar de la pared con absoluta incredulidad varias clavijas, algunos mosquetones y unos estribos. Se hacía necesario volver a aquella especie de “cueva de Alí Babá” del que salía gratis el ultramoderno material francés.

Unas semanas después de esa retirada, entre el 20 y 22 de junio de 1957, justo antes de volver a Ordesa, Alberto Rabadá y Rafael Montaner abren la Serón-Millán junto a Pepe Díaz y Ángel López "Cintero", empezando de esta manera a dar por terminados viejos proyectos colgados desde hace tiempo. Por lo visto, la experiencia con la cordada de Ravier en el Tozal les ha valido para no dejar en suspenso sine die las vías pendientes y darse prisa en culminar los proyectos.

Junio de 1957: la cordada aragonesa vuelve a la vía y tras recorrer de nuevo los primeros largos, llegan a las primeras dificultades serias (el diedro y la Chimenea característica). En palabras de José Antonio Bescós, “recibimos como singular maná varios largos de cuerda extraplomados, equipados con relucientes clavijas abandonadas por nuestros predecesores en clara ostentación de su boyante economía. Lógicamente, la respuesta de nuestros autárquicos y magros recursos ante tamaño despilfarro fue dejar la vía absolutamente limpia”.

De esta manera, terminaron al día siguiente la vía con algo más de 70 clavijas (las que llevaban y las 35 que recuperaron) y descubrieron la rentabilidad que supondría poner Francia como destino de sus próximas escaladas. También se explica en ese afán por el clean-climbing el que los aragoneses tardaran 22 horas (5 más que los franceses) en realizar esa escalada.

Tozal del Mallo (1957) Ravier

2009-07-22T18:40:00.005+02:00

En la Semana Santa de 1957, un grupo de cinco escaladores franceses atraviesa con los esquís la Brecha de Rolando para llegar a Ordesa y, después de dejar sus tablas en las proximidades de la cima del Tozal, continúan descendiendo hasta la pradera para alojarse en la antigua casa Viu donde pasarán la noche. Al día siguiente, realizan la subida de Carriata hasta la base del Tozal donde se preparan para realizar una de las más importante aperturas que hasta entonces se había realizado en Aragón.

Jean Ravier, Claude Dufourmantelle, Marcel Kahn, Claude Jaccoux y Noël Blotti forman el grupo de escaladores que están superando las murallas de la imponente cara sur del Tozal del Mallo. Su presencia queda ignorada desde las profundidades de la pradera de Ordesa, donde nadie sospechaba que hubiera alguien escalando hasta que no llega la noche y la luz de los frontales delata su presencia al inicio de la larga chimenea que lleva a cima.

En los primeros largos siguen el itinerario realizado por José Santacana en su intentona de realizar la primera, pero allá donde él se desvió hacia la “plaza de Cataluña”, los escaladores franceses continúan el trazado vertical y directo que se habían propuesto a realizar. Tras las falsedades de Jorge A. Gavin y los intentos de Santacana, los franceses se encuentran con otra sorpresa: a 100 metros de la base, las enigmáticas iniciales “C.I.” aparecen grabadas en la pared.

Tras los primeros largos ya recorridos por Santacana, el primer paso de compromiso es el gran desplome de la “chimenea característica” como es conocida desde entonces. A base de pitones y de dejar cuerda fija, logran superar en artificial un paso que hoy en día ha quedado absolutamente pulido por el paso de los escaladores. Al terminar ese primer paso complicado, todavía les queda una buena sección de desplomes con la que terminan de apurar el día.

Al día siguiente, sólo les queda recorrer la chimenea que, fácilmente, van superando hasta llegar a la cima. En apenas 17 horas de escalada efectiva completan el recorrido, tras dejar la vía prácticamente equipada con 35 pitones de los casi 100 que se colocaron, mosquetones, cuerdas fijas y un estribo.

Es probable que todavía no se le dé a la apertura de la Ravier la importancia que realmente tuvo en el desarrollo de la escalada en Aragón. Aunque no se puede decir que las aperturas locales conseguidas hasta entonces carecieran de importancia, sí que es justo reconocer que el año 1957 marca un punto de inflexión en las realizaciones de aquella generación de escaladores aragoneses que comprueban gracias a esa escalada el estilo y los medios de los vecinos franceses; por una parte, los aragoneses se abren al exterior dentro de las modestas posibilidades que su economía ofrecía, realizando escaladas de envergadura en el pirineo francés. Por otra parte, comienzan a diseñarse otros estilos de vías caracterizadas por la búsqueda de las grandes verticales, las líneas directas y los trazados de dificultad, dando origen a las grandes clásicas de las que hoy todos disfrutamos.

Adjunto dos excelentes reseñas / croquis de la Ravier al Tozal del Mallo extraídas de Onaclimb y Caranorte.

Primeras repeticiones de la Ravier al Tozal del Mallo: leer aquí.

Tozal del Mallo: intentonas y falsedades (1944-1956)

2009-06-24T22:30:00.003+02:00

Quizás más que en ninguna otra cumbre, la toponimia del Tozal del Mallo expresa una exacta descripción de lo que nos vamos a encontrar antes de verlo; una traducción rápida y chapucera del aragonés -obviando todos los matices que tienen los términos "tozal" y "mallo"- vendría a denominar a este lugar como el "pico del paredón". Otras acepciones que en su día se le dieron como "el trono del diablo" o "el retablo" hoy en día están menos difundidas entre los montañeros, aunque se sigan utilizando en los folletos turísticos por su mayor expresividad romántica.

De apariencia más o menos ciclópea según la situación del observador -parece más ancho desde la entrada al valle y más estilizado según nos vamos internando aguas arriba del Arazas-, esta gran muralla da la bienvenida a los visitantes, turistas y montañeros que se acercan al valle de Ordesa, sobrecogiendo a todos por muy acostumbrado que se esté a su presencia.

En 1953, el gran pirineista francés Robert Ollivier publica el segundo tomo de su famosa guía de los Pirineos en el que da información detallada sobre la primera ascensión al Tozal del Mallo. En ella, sin demasiados detalles técnicos sobre las dificultades de la vía, explica la escalada realizada por Jorge Antonio Gavín y José Luis Rodríguez a la imponente cara sur del Tozal del Mallo el 21 de agosto de 1944. Esta primera ascensión, que fue relatada por el mismo Gavín a Ollivier, pronto se demostró sin ningún fundamento y totalmente falsa. Al respecto, es muy interesante leer el comentario realizado en 2007 por José Antonio Bescós en el Anuario de Montañeros de Aragón dedicado a los 50 años de la –ésta sí- primera ascensión a la cara sur del Tozal del Mallo.

Dice el veterano escalador aragonés: “Editóse la guía por el Sr. Ollivier al arranque de los años 50 y al recibir los primeros ejemplares de la misma en los círculos de Montañeros de Aragón en Zaragoza, se percibió un cierto tufillo a cuento chino en lo relativo a estas dos escaladas, pues aunque el Sr. Pérez/Abadías (así llama J.A. Bescós a Jorge A. Gavín, ya que al principio del artículo explica que no recordaba su nombre, pero que le sonaban alguno de esos apellidos) era remotamente conocido como montañero, en ningún caso se le podía considerar capaz de realizar unas escaladas como las descritas. Además, su compañero, cuyo nombre no recuerdo, resultó no ser conocido por nadie a quien se le cuestionó sobre el caso. Igualmente todos los montañeros (escasísimos por aquel entonces) que en las fechas indicadas acampaban en Ordesa (¡qué tiempos!) o hacían montaña por el macizo, no habían encontrado a nadie en sus ascensiones, ni nadie oyó el más mínimo comentario sobre unas actividades tan extraordinarias para la época. Finalizadas las indicadas pesquisas, se llegó a la sabia conclusión de que a nuestro buen amigo Robert “se la habían metido doblada”, como diríamos hoy en día, pero en aquellos gloriosos años de pudibundez, mojigatería, corrección y racionamiento, sólo le habían faltado a la verdad indecorosamente”.

No sólo en la guía Ollivier plasma Jorge A. Gavín su "primera". En 1952, según relata Jesús María Rodríguez Pozo en su guía Ordesa, Senderos de Piedra, Gavín "firmaba un artículo en la revista Pyrenaica de la entonces Federación Vasca Navarra de Montaña, en la que narraba su primera ascensión en 1944 de esta gran pared". Según lo observado en el croquis de la guía Ollivier, por lo visto Gavín se fijó más en la fisura Picazo que en la chimenea de la Ravier para trazar con su imaginación la apertura que nunca existió.

Como nota curiosa y burlándose -por la parte que le toca- de estas pretensiones aperturistas sin tocar la pared de Gavín, Christian Ravier abre en 2008 en Ordesa, junto a Martín Elías y Alex Corpas, una vía a la derecha de la Rabadá-Navarro del Gallinero, bautizándola con mucho humor como "Los prismáticos de Gavín" en cuya reseña de la escalada afirma que "las murallas de Ordesa son propicias a los delirios".

No es hasta 1954 cuando se produce el primer intento -esta vez real- de conquistar la atractiva pared sur. José Santacana asciende por los primeros largos de lo que unos pocos años después será la Ravier, pero buscando el itinerario más fácil, evita por la izquierda los desplomes que más arriba se le presentan, logrando llegar en alguna tirada más en horizontal a lo que desde entonces se denomina "Plaza de Cataluña". Desde aquí, y aunque se intenta tirar algún largo más en vertical, la realidad se impone y deciden dar por finalizada la escalada, quedando actualmente de ese intento la llamada "travesía Santacana" como manera más fácil de acceder a la Plaza de Cataluña y a las vías que por ella pasan.

Apenas un año después se abre la Gómez-Khan, primera vía que termina en cumbre en el Tozal. Para ello, los escaladores que dan nombre a la vía escalan el espolón este, empezando para ello prácticamente a mitad de pared, accediendo desde el lateral del circo de Carriata. Aunque Rabadá y Pepe Díaz abrieron la parte inferior, hoy en día esta vía prácticamente sólo se realiza como salida de vías como la Despiau, la Anglada-Civis o la Aliga.

Debido a que las dificultades de este pico se concentran en la cara sur -el imponente "mallo del tozal"- a la Gómez-Khan, sin quitarle ni un punto de su carácter de pionera, no se la considera la primera escalada del Tozal del Mallo, dándole ese honor a la Ravier.

La Norte del Puro: en honor a la verdad (2ª parte)

2009-06-04T19:45:00.007+02:00

La Norte del Puro (ver croquis), culminada en 1960 por Alberto Rabadá y Ernesto Navarro tuvo su primera intentona un año antes. Aquella vez acompañaba a Rabadá un joven Gregorio Villarig.
Leer primera parte.

La historia relatada es la misma, pero contada por los dos protagonistas. El texto que narró en 1960 Rabadá está escrito en verde y el de 2003 de Villarig en azul.

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2ª parte:

Alberto Rabadá: "Trepando por los estribos (Villarig) se sitúa de nuevo en el último clavo ¡buen clavo! Otro más arriba le ayuda a terminar el delicado paso, situándose en un "cornisín" desde el que se supera un pequeño nicho a la derecha".

Gregorio Villarig: "Salgo de la reunión nuevamente a libre, paso junto al clavo en la entosta que me había parecido una birria y que lógicamente me ha parado la caída. Sigo y un poco antes de llegar a las presas minúsculas clavo una pitonisa (fabricada donde yo trabajaba) de unos dos centímetros, es buena, pongo un estribo y desde él llego tranquilamente a la presa con forma de naranja y paso la panza"

................

A.R.: "(Villarig supera) varias "pancillas" de menor proporción y me da las voces para que me prepare. Tras mis chemequeos en la que bautizo como "Panza del Lamento" y mis apuros para localizar por dónde ha pasado las "pancillas" de marras, llego a una buena cornisa, unos metros por debajo de mi compañero, al que diviso cómodamente arrellanado en otra mejor todavía"

G.V.: "A partir de aquí no sé qué me ocurre, el caso es que entro en un terreno que se me hace fácil, voy trepando pasando las panzas siempre por la izquierda al punto que se me olvida que los clavos existen. Veo una fisura para clavar en el centro del espolón y de repente me doy cuenta de que llevo muchos metros, unos veinte, sin clavar desde la pitonisa, que para el estribo vale, pero a efectos de caída no sirve y luego el clavo de la entosta que ya aguantó el tirón."

Aquí Villarig sigue relatando que, a pesar de que esta tirada hoy se hace en dos largos, él sólo puso tres seguros: el mal clavo que retuvo la caída, la pitonisa del estribo y una melilla que clava en el centro del espolón.

G.V.: "Los chemequeos y dificultades para localizar por dónde ha pasado las "pancillas" su compañero que relata Rabadá se deben a que el clavo está en el centro, la cuerda va lógicamente por el centro y él trata de pasar pasar por el centro hasta que cuando se aproxima a mí y ya nos oímos le digo que lo he hecho casi todo por la izquierda".

...............

A.R.: "Como la protagonista del cuento, no he contado con los imponderables; esta vez son mi joven compañero, quien se encarga de dar al traste con los proyectos con los que se inició la excursión por esta pared, pues a pesar de habernos subido hasta aquí material de vivac y "bombilleo" en una no muy pesada pero sí molesta mochila, de repente, se ha acordado de que se ha dejado el grifo del baño abierto. Tras asegurarme de que esto es cierto y que no influye para nada haber sufrido alguna lesión en su involuntario "retroceso", me quedo más tranquilo e iniciamos el descenso".

De forma rutinaria Villarig pregunta: -¿Qué hora es?-.-Las tres- contesta Rabadá que ya estaba estudiando cómo resolver el siguiente largo, que probablemente les iba a dejar muy cerca de la cima. Villarig no pensaba que hubiese pasado el tiempo tan rápido y le dice: -eh... pues tenemos que bajarnos-.
Rabadá no entiende nada, "estamos bien" dice "hasta la noche quedan muchas horas y seguro que hasta llegamos al suelo" a lo que Goito contesta "ya sé que llegamos al suelo, pero no al tren".

G.V.: "(Rabadá) se enfada un pelín y aunque no entiende nada, al final comprende que su situación no es la misma que la mía. (...)Yo soy un chaval de diecinueve años recién cumplidos(...) Perder el tren suponía que tus padres no te vieran llegar por la noche, que no había teléfono al que avisar y que pasarían toda la noche en blanco, toda la mañana del lunes y que llegaras entre la una y las dos del mediodía, o sea, que además del susto-disgusto que causabas, podría ocurrir que te despellejaran o, en tono menor, que te prohibiesen salir y, si todavía te quedaba resuello, el martes había que enfrentarse al jefe de personal de la fábrica y explicarle porqué no habías ido a trabajar. Éstos son los hechos y motivos que Edil resume con la frase "mi joven compañero se ha acordado de que se ha dejado el grifo abierto". Lo del material de vivac y el "bombilleo" (se refiere a la comida) debe de referirse a otra escalada o la que hizo con Navarro ¿para qué lo quería subir si jamás pensé en hacer vivac?".

Desde el lugar donde se encuentran contornean la cara interior del Puro y aparecen unos metros por encima de la piedra empotrada del collado del Puro. Destrepan hasta el rápel y desde ahí inician el descenso.

................

Julio de 1960

A.R.: "El primer domingo de julio estoy otra vez en Riglos, aunque esta vez mi compañero es Navarro ya que con Villarig no he podido coincidir ningún domingo anterior y ahora anda haciendo méritos para que le den los días necesarios de vacaciones para poder ir a los Alpes"

G.V.:"Ha pasado casi un año y de repente a Rabadá le entran unas ganas inusitadas de ir a terminar la Norte del Puro. Estamos en julio y me propone ir, pero a mí me falta una semana para ir a los Alpes con Manuel Ansón. Tengo movida en la fábrica para que me den una semana de más, cosa difícil en la época (...). Le digo que imposible, el primer domingo que haya después de Alpes. Me dice que no, que pueden venir los catalanes (grupo de Anglada) y "pisárnosla", alegato que hubiera sido bueno de no haber sido porque los catalanes estaban también yendo a los Alpes (...). Intento convencerlo de que lo retrase, dice que se va a buscar otro compañero, se lo propone a Navarro que acepta encantado. Van y la terminan"

La Norte del Puro: en honor a la verdad (1ª parte)

2009-05-22T18:00:00.020+02:00

"He estado, si la memoria no me falla, unos cuarenta años mudo". Con esta frase comenzó en 2003 Gregorio Villarig el relato del primer intento a la Norte del Puro en la que él fue, junto con Alberto Rabadá, protagonista. Todo surgió a raíz de la publicación del libro Rabadá y Navarro de editorial Barrabés, donde los autores narraban la historia de la primera intentona de esta vía tomando como fuente documental el artículo escrito por Rabadá para el boletín nº60 de Montañeros de Aragón. Efectivamente, 43 años después de que Edil escribiera ese artículo Villarig aclaraba en el anuario dedicado a los 50 años de la 1ª ascensión al Puro ciertos puntos exagerados, inexactos o directamente inventados por Rabadá, todo ello desde el más absoluto de los cariños y sin ningún afán de revancha ni protagonismo.

La publicación en el blog de Gregorio Villarig de la Norte del Puro con Cecilia Buil (en el artículo que inauguró su blog también contó esta escalada con Toño Carasol) me ha llevado a recordar la historia y transcribir la escalada contada por los dos protagonistas, Rabadá y Villarig. Para aclarar las diferentes versiones transcribiré en verde lo escrito por Alberto Rabadá en 1960 y en azul la réplica de Gregorio Villarig en 2003. Lo que viene a continuación son sólo extractos de sus artículos, recomiendo la lectura de los originales mucho más extensos y entretenidos que lo que yo pueda contar aquí.

Sobre la historia previa que llevó a Rabadá y a Villarig a la Norte del Puro también se publicó este artículo en 2008 en los Cuadernos Técnicos de Barrabés.

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30 de agosto de 1959

Antes de empezar la escalada, estando ya a pie de vía, la cordada se ata con el nudo Edil.
Alberto Rabadá: "Sin hacer mucha fuerza logro convencer a mi compañero para que se ate con un nudo nuevo que estoy experimentando"

Gregorio Villarig: "Es cierto que el nudo, llamado "Edil" desde entonces, se estrenó en escalada ese día. Nos lo pusimos los dos y yo más arriba lo "homologué" cayéndome; no es cierto que yo no supiera de qué iba el nudo, porque ese nudo lo habíamos ensayado muchas veces en el taller de la Avenida de Madrid colgando las cuerdas de una viga de madera del techo".

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Tras superar la cueva del Puro, Rabadá se desvía por terreno nuevo para llegar a la entosta de la Norte y seguir hacia arriba. El roce de las cuerdas les hace cambiar de planes; Rabadá recupera a Villarig hasta la entosta para que monte nueva reunión y corran mejor las cuerdas y continúa Edil hasta debajo de una panza donde monta una reunión "de circunstancias". Sin más problemas, Villarig recupera el largo y comienza a tirar el segundo largo.

A.R.: "Continúa Villarig esta segunda tirada sobre un par de clavos en los que coloca estribos. Otro clavo más y me comunica que esté atento, pues va a salir en libre. Así lo hago y apenas tengo tiempo de oír un leve lamento que turba el pacífico sueño de un par de cuervos que sesteaban en... la peña de Don Justo"
G.V.:"No ocurrió así. Yo salgo de la reunión a libre dos, tres metros y pensando en la reunión, que yo la considero precaria, busco desesperadamente meter un primer clavo de seguro que nos dé un respiro" Aquí Villarig explica su situación: sólo consigue clavar en una entosta que le parece "una auténtica birria" un pitón rarísimo -más ancho que largo- hecho por un herrero según indicación de Rabadá y Cintero en el que se le "ponen los pelos de punta sólo de pensar en colgarse de ese clavo". Villarig sigue hacia arriba sin poder clavar nada más y debido a la dificultad del paso se queda bloqueado sobre presas minúsculas intentando agarrar una buena presa naranja en la siguiente panza. "Pero allí no se puede estar eternamente, las manos se me cansan y los dedos se me escurren, intento de nuevo llegar a la presa naranja pero me he encogido y ya no llego ni a tocarla. Ahora sé que me voy a caer, es cuestión de tiempo que aguenten las yemas de los dedos que ya no las siento. Aviso a mi compañero ¡Rabadá que me voy, que me voooyyyaaymamica mamica! El primer "me voy" lo oyó, la segunda parte de la frase le pareció un alarido"

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Continúa el relato:
A.R.: "No tengo que preguntarle qué ha pasado ya que a mi lado vuelvo a tener al compañero con la cara lo suficientemente explícita para que sobren las palabras que no puede articular. Le pregunto si no se ha salido del encordaje, cosa que lo deja algo consternado. Por mi parte quedo la mar de satisfecho al ver que la única prueba que le faltaba al nudo ha respondido satisfactoriamente"
G.V.: "Cuando me doy cuenta de que me he caído, estoy con los pies separados en la pared, el cuerpo erguido y no me he hecho ni un rasguño. Estoy por debajo de Rabadá, miro hacia arriba y lo primero que veo es su cara con una amplia sonrisa diciéndome ¡pues no te has ido tan lejos! y además "no te has salido" refiriéndose a la incredulidad de Rafael (Montaner) que suponía que si en una caída se salía la cuerda del hombro y caías boca abajo también se saldrían las piernas".

Leer la segunda parte.

Reseñas de la Norte del Puro, aquí.

¿Espeleología en Riglos?

2009-05-18T21:10:00.005+02:00

La cueva de la Virgen, la cueva del Puro y la cueva del Palomar son, tal vez en ese orden, las cuevas más famosas de Riglos. Quien venga de fuera y las vea por vez primera pensará que es muy optimista la denominación de "cueva" para lo que no pasa de ser un abrigo o una "balma", pero ésa es la palabra también empleada en otros covachos de las inmediaciones, como son la Cueva d'os Chitanos (o del gitano) en Agüero o las Cuevas de la Reina de Vadiello.

La Cirila en la base de la directa del Puro, la Blanchard entre el Cuchillo y el Frechín, la del Petoste del Cored... son otras de las cuevas de los Mallos producidas por las características geológicas del conglomerado típico de Riglos. Siendo meros huecos en la pared, algunas de ellas tienen sin embargo un halo mágico y fantasioso, a pesar de que su misterio no ha trascendido demasiado; Carlos Gutiérrez en el libro Guía Misteriosa de Aragón recoge la creencia de que una existe una cueva en los Mallos que es una puerta a otra dimensión temporal; esta "cueva del tiempo" algunos habituales de la zona la sitúan en el mallo Magdalena, siendo bien visible desde la pista de los mallos pequeños que se dirige a la fuente de los Clérigos. En todo caso, aquellos que han entrado ahí tras la obligada corta trepada, no manifiestan haber sentido ninguna traslación a otra época. Edito: Charlie responde a mi demanda de auxilio en este tema y aporta su conocimiento. "La historia de la puerta a otra dimensión ya la había oido hace muchos años en un programa nocturno de radio, de esos tipo "cuarto milenio", pero alli la situaban (creo recordar) en el circo de Verano, entre el Fire y el Pisón..."

El tipo de roca da para algún paso bastante estrecho, casi "espeleológico". Cuando Jordi Panyella relataba la ascensión de la chimenea que lleva su nombre, ya hablaba de las angosturas que tuvieron que pasar, viniéndole a la memoria el parecido con las cuevas. Montaner y Rabadá también las pasaron canutas en el penúltimo largo de la Galletas al pasar por la piedra empotrada e inclusó Rabadá tuvo que quitarse ropa para poder avanzar en el Tubo de los Chemequeos en la Vía de los Diedros.

Sin embargo, aunque no me ha sido posible localizarlas sobre el terreno -y llevo ya bastante tiempo buscando y preguntando- parece ser que existen algunas simas en el entorno de Riglos que a mediados de los años 50 despertaron un pequeño interés espeleológico entre los escaladores que frecuentaban los mallos. Desgracidamente, las grutas no deberían de ser gran cosa y hoy en día su localización y sus datos concretos se han perdido o son bastante complicados de encontrar. Sí que es posible en los mapas leer las referencias "Cueba carasol", "O Galocho d'o Tiú", "Cueba Bera" o "Cueba Águila" en el entorno de los mallos chicos, incluso "A cueba manco" cerca del Castillo de Marcuello, pero no parece que ninguna de estas cuevas hagan referencia a algo con el mínimo interés espeleológico.

La información más antigua en la que los escaladores hacen referencia a la espeleología en Riglos la encontramos en el homenaje que le hicieron a Víctor Carilla tras su muerte en el cuarto intento al Puro. Como recordatorio de su paso por Riglos, sus compañeros de Montañeros de Aragón realizaron un pequeño montaje en el que aparecían todas las actividades que el escalador desarrolló en los mallos, figurando entre ellas el descenso realizado el 4 de agosto de 1949 a una sima hasta una profundidad de unos 60 metros.

Es curioso sin embargo que un gran conocedor de estas paredes como fue Rafael Montaner, no parece estar al tanto del dato del descenso de Víctor Carilla y en un excelente artículo que publica en 1957 sobre la escalada en los mallos, toma una actividad realizada por una famosa cordada de escaladores catalanes como la primera actividad espeleológica en Riglos.

"Durante la Semana Santa de 1955, la cordada Torras - Nubiola, de Barcelona, hacen la 3ª al Puro e inauguran una nueva actividad en Riglos: la espeleología. Descienden y exploran la sima cercana al pueblo, de unos 20 metros de profundidad, retacada de barro y grava, reconociendo también otras grutas de montes cercanos"

Son llamativos estos dos datos. Por una parte se da por hecho que J.M. Torras y J. Nubiola son los primeros en hacer espeleología en Riglos, a pesar de que Montaner sin duda conocía el historial de Carilla. Por otra parte, sorprende que también da la información de que existían otras grutas en montes cercanos pero sin incidir acerca de ellas.

Y no acaban ahí las exploraciones espeleológicas. Aprovechando también la Semana Santa, cuando Montaner relata lo sucedido en el año 1956, explica que nuevos grupos se internan en las supuestas profundidades rigleras publicando el siguiente comentario: "En Semana Santa, un grupo de Madrid y Barcelona exploran una sima en el macizo de los Fils que resulta bastante profunda para lo que es normal en los macizos de conglomerado".

Como observamos, la descripción de la modesta actividad espeleológica que se realizaba en los mallos no llamaba la atención más que por lo novedoso que resultaba, pero al contrario de la pormenorización de las piadas en la escalada, aquí se omiten todo tipo de detalles técnicos así como de localización de dichas cavidades. En este último caso por lo menos sabemos centramos más el tiro y sabemos que las exploraciones, exitosas según leemos, sucedieron en el macizo de los Fils.

Como siempre, se agradecen aportaciones a este tema.

La cordada Rabadá - Navarro: 50 años de su primera vía

2009-05-02T09:00:00.005+02:00

Extracto del artículo publicado en www.barrabes.com

Al terminar el día 2 de mayo de 1959, dos jóvenes escaladores llegan ya de noche al pequeño pueblo de Riglos. Ambos son de sobras conocidos entre los lugareños y los escaladores de los mallos, aunque no se les haya visto formar cordada juntos hasta ese momento. Uno de ellos, Alberto Rabadá, a sus 24 años ya tiene un currículo montañero envidiable; entre otras muchas actividades, ha realizado la primera repetición de la Peña Sola de Agüero, la Ravier del Tozal del Mallo y la norte de la Torre de Marboré, además de contar con aperturas tan significativas como la normal del Puro, la Serón-Millán al Pisón o la Francisco Ramón Abella (más conocida como la Galletas) al Firé. Con ésta, suma la tercera de las cuatro aperturas que firmó en esa Peña.

El otro escalador es Ernesto Navarro; un año más joven y con menor experiencia en el ámbito vertical. A pesar de ello, se le da un reconocimiento extraordinario por sus escaladas, ya que en los dos años escasos que lleva escalando le ha dado tiempo para abrir la vía Luis Villar al Firé y realizar una de las todavía escasas repeticiones a la normal del Puro tras un largo paréntesis por haberse roto una pierna en la travesía de las 5 puntas del Firé.

Seguir leyendo 50 aniversario de la primera vía abierta por Rabadá-Navarro

Artículo completo en el número 45 de Cuadernos Técnicos.

El Huevo de San Cosme: apertura y ética

2009-04-14T21:25:00.011+02:00

Las formas redondeadas y panzudas de los monolitos de conglomerado han llevado a la imaginación colectiva a ver las mismas formas familiares en lugares separados entre sí por bastantes kilómetros de distancia. El Ou de Colom en Montserrat, el Huevo de Morrano o el Huevo de San Cosme son casos parecidos al que ya expuse con los Puros que aparecen por la geografía española.

El 23 de abril de 1951 la cordada formada por los escaladores oscenses de Peña Guara, Casas y Cabrero consigue la cima del Huevo de San Cosme. Otros dos escaladores, Nogués y Lacoma, no pueden seguir a sus compañeros hasta la cima debido a la violenta tormenta de lluvia y granizo que se desata en ese instante, obligando a los escaladores de la cima a descender antes de que sus compañeros pudieran completar la escalada.

Desde los ambientes montañeros aragoneses se les dedican palabras de elogio dado lo dificultoso de la ascensión, que había dejado sin el sabor del triunfo a escaladores consagrados de la talla de Ángel Serón “el Flecha”. La dificultad de la escalada los describía el mismo “Flecha” en estos términos: “En 1947 intentamos cuatro veces el Huevo de San Cosme en Vadiello, pero allí no había forma de clavar nada, a pesar de lo cual llegamos bastante cerca”.

Palabras de elogio recibieron también de la prensa, pero una coletilla en la información desata las suspicacias. El diario “Nueva España” de Huesca, en su número del día 29 de abril, 6 días después de la apertura, termina la noticia con la siguiente frase:

“(…) pero las clavijas quedan empotradas para todo aquel que quiera escalar El Huevo. Peña Guara, rumbosa, las cede”

Este hecho de que el material quede “cedido” rumbosamente en la vía para el resto de escaladores hace que un cierto malestar circule en los ambientes montañeros de los años 50. Desde Montañeros de Aragón, Tomás Tomás Ichaso, presidente del club por aquel entonces, no incide en el tema y escribe estas líneas en el boletín interno del club: “Los detalles técnicos de la escalada ¡qué importan! Lo que importa es que MONTAÑEROS y ARAGONESES han triunfado plenamente allí donde escaladores de otras regiones hubieron de doblegar su intrepidez ante el coloso de piedra.Para demostrar su valía como montañeros escalaron el “Huevo” y para enseñar su aragonesismo sin límite, lo ganaron, quisieron hacerlo así, el día de San Jorge, Patrón de Aragón”

Se publica la siguiente ficha técnica de la escalada:

Tiempo empleado: 31 horas, en cinco asaltos.

Material: 39 pitonisas, 32 clavijas medianas, 3 escarpas, 1 cuerda de 60 metros, 1 cuerda de 50 metros, 1 cuerda de 30 metros, 1 cordino de 50 metros.

Sin embargo, este pasar por encima de los detalles técnicos de la escalada no fue seguido por el Presidente del Grupo de Escalada de Montañeros de Aragón, Francisco Ramón Abella “el Galletas” (sí, el que da nombre a la vía del Firé) que en el siguiente boletín interno del club publica el artículo titulado: “Peña Guara se mueve. Pero…”

Al hacer referencia a la noticia del diario Nueva España, concretamente a esa última frase que he copiado literalmente aquí, el “Galletas” sostiene que aquel colofón de la información “se sale algo de lo que me atrevo a llamar “Ética de la escalada” al menos tal y como muchos la entendemos”.

Para explicar el "pero..." de su opinión sobre la ética, extraigo los siguientes párrafos de su artículo:

“Y aquí viene el “Pero…” que deliberadamente he querido demorar un par de meses (…) a fin de no herir posibles susceptibilidades ni empañar nuestra admiración y felicitación a los “jabatos” escaladores que consiguieron (…) pisar por primera vez el “Huevo de San Cosme” (…)”

“Al tener que realizar el descenso en pésimas condiciones, con las cuerdas mojadas, las clavijas utilizadas en la subida que tenían que haber sido recuperadas por el último, se quedaron donde estaban”

“Es precisamente este “pero” el que no acaba de resultar bien, sabiendo que entre las leyes no escritas de la escalada, una de ellas es llevar la recuperación de las clavijas, mosquetones y cuerdas al máximo posible. Existe el prurito de no dejar un hierro clavado más que cuando no se puede sacar o para asegurar un rápel si no hay más remedio. Y la cordada que siga, si sabe y puede… sube. Pero ofrecer “rumbosamente” unas facilidades que no han sido solicitadas representa para la mayoría de los escaladores una falta de ética que podría redundar en una abstención hacia la escalada fácil. ¡¡Precisamente la escalada es difícil!! Y cuanto más difícil, siempre que sea posible, más se lucha, más se trabaja y mayor es el anhelo y la satisfacción personal que reporta una vez superada”

“Escribimos lo que antecede en plan completamente amistoso y con la seguridad de que sabrán comprender los que nos lean, que el principal objetivo de estas líneas es únicamente exponer nuestro deseo de que los escaladores de Peña Guara completen la ascensión al “Huevo” que tuvieron que interrumpir a causa del agua y del granizo, impidiendo la recuperación de parte del material. Y sabemos que los muchachos del Grupo de Escalada de Peña Guara, buenos amigos nuestros no tomarán en mal sentido este “rollo” ya que como escaladores saben perfectamente todo lo que ha quedado expuesto, que he creído necesario hacer constar para conocimiento de los no iniciados”

Manu Córdova

2009-04-06T20:25:00.007+02:00

Entrevista a Manu Córdova en Desnivel nº274.

Manu Córdova: Hiperactivismo alpino

Un día deportiva, al siguiente Ordesa para liberar Zarathustra, por la noche a Alpes: ¡la McIntyre/Colton está en condiciones! O Alquézar un día, Gavarnie al siguiente, de nuevo Alquézar y luego Gavarnie: a darle un 8c y a escalar los tres muros saliendo por El aliento del diablo y Alois.

Improvisación, energía y mucha motivación son los ingredientes del combustible que pone a 4.000 vueltas a este joven alpinista zaragozano y lo lanza como una flecha contra las paredes alpinas, comprometidos mixtos, liberaciones en pared, desplomes de octavo, montañas himaláyicas y hasta competiciones de la Copa del Mundo.

Edito (ago'09): Unos meses después, Desnivel publica on-line la entrevista.

Bravo, titán.

La Normal del Puro (Riglos): reseña y croquis

2009-03-30T21:20:00.012+02:00

Entradas relacionadas:

Toponimia del Puro

La conquista: Primeros intentos, primeras muertes (1947-1950)

La conquista: Últimos intentos, primeras disputas (1950-junio 1953)

Reseñas de la Norte del Puro

Reseñas de la vía Cintero al Puro

Puestas sobre la mesa las cartas de ambas cordadas y visto que nadie iba a dejar que la gloria recayera sobre la cordada rival, la carrera por llegar el primero al Puro había dado el disparo de salida. El siguiente día festivo iba a ser el del 18 de julio –festividad en época franquista por el día del golpe de estado contra la república- por lo que las dos cordadas realizaron la misma estrategia: llegar antes a Riglos. Catalanes y aragoneses deciden adelantar la conquista al fin de semana anterior, pero son M. Bescós, Rabadá y Cintero los que consiguen la tarde del 12 de julio llegar al pueblo. Suben a la gran cornisa donde se sitúa la segunda reunión, dejan gran parte del material y descienden de nuevo al pueblo para dormir en casa de don Justo.

"Cintero", Manuel Bescós y Rabadá

Al día siguiente, 13 de julio, los escaladores logran llegar hasta el collado del Puro donde realizan el vivac.

14 de julio de 1953. Desde el collado, por terreno ya conocido en la tentativa del mes anterior, logran llegar en 8 horas hasta la base de la última panza, desde donde tuvieron que rapelar por la tormenta de la última tentativa y donde habían dejado el clásico buzón de las escaladas de la época. Superan la panza con un paso de hombros y al final del día llegan a la cumbre. Tras 6 tentativas previas, dos muertos y 6 años de intentos y prohibiciones, el Puro ha sido finalmente conquistado.

"En la cumbre, después de dar gracias al Altísimo, se canta el Cara al Sol, y como es completamente de noche y es imposible el descenso, se prepara el vivaque, que se presenta sumamente problemático debido al pequeño espacio disponible (unos tres metros).

Teniendo ante los ojos por un lado el imponente paredón del mallo Pisón y por otro el profundo abismo, transcurren lentas las horas esperando el amanecer para emprender el descenso" Descripción tras la ascensión realizada por Cintero.

15 de julio 1953.

Montando el primer rápel con una escarpa y un anillo de cuerda, consiguen llegar en tres rápeles más hasta el suelo donde esperan los compañeros que han seguido desde abajo la escalada. Al cruzar el pueblo para dar gracias a la Virgen del Mallo, se cruzan con la cordada catalana que buscaba también la conquista del Puro y que tuvieron que conformarse con la primera repetición.

Bescós al descender del Puro

Se comenta de Panyella que estalló de ira al enterarse de la conquista del Puro y dirigió duros insultos a la cordada aragonesa. De ese día es archifamosa la foto tomada a las dos cordadas en las escaleras de la iglesia de Riglos. Algo más calmado, Panyella firmaría por última vez en el libro de registro de Riglos: "Veníamos a realizar su primera, pero... ¡llegamos tarde! Sólo al saltar del tren, en el recién inaugurado apeadero de los Mallos, ya nos habían anunciado que: ¡Ya han subido! Nos fuimos a desahogarnos al Fire haciendo la travesía completa y contemplando a nuestras anchas un puro ya fumado por otros."

Descripción de la vía.

La Normal al Puro (ver croquis) es una de las escaladas más repetidas de Riglos. Es habitual ver las colas que se forman en el diedro por las cordadas que se van amontonando en la repisa donde se juntan la entrada clásica y la directa, no obstante, hasta 7 vías (Normal, Norte, Cintero, Makokis, Anglada-Guillamón, Directa a la Norte y la entrada a la Serón-Millán por el collado del Puro) utilizan la reunión anterior a la cueva del Puro, a los que hay que añadir los que pasan por ahí rapelando del Puro. En esta vía más que en ninguna madrugar más que una recomendación se considera una necesidad.

Cordadas aragonesa y catalana en la iglesia de Riglos

En general, bien asegurada, no está de más llevarse unos cordinos para reforzar ciertos puentes de roca bastante dañados por el paso del tiempo y de los escaladores, así como algún fisurero o friend si nos dan miedo los alejes rigleros. El equipamiento combina lo clásico con lo moderno, pudiendo encontrar auténticas reliquias en su recorrido. Aún con todo, la escalada es bastante segura.

Esta vía tiene todo lo que podemos encontrar en los mallos: zonas fáciles, diedros, techos, chimeneas, panzas y desplomes, todo ello en su justa medida. El recorrido, absolutamente lógico y aprovechando las zonas débiles de la pared, no ofrece demasiadas opciones para el embarque.

L1: Comenzar la escalada por la cara exterior, en la vertical de la cima del Puro, unos metros a la derecha del camino.Largo fácil en diagonal a la izquierda. IV+

L2: Continuar por la cornisa hacia la izquierda, sin seguros al principio, pero muy fácil. Superar un paso protegido con un parabolt y una P expansiva y seguir hacia la izquierda hasta dar con la reunión. V Hasta este punto se puede entrar en un solo largo por la entrada Directa desde la cueva Cirila (V+)

Normal del Puro. Última panza

L3: Diedro muy bonito, aunque bastante pulido por el constante paso de los escaladores. Reunión en buena repisa. V+

L4: Largo de trámite. Paso más difícil a la salida de la reunión y después larga y muy fácil travesía a la derecha hasta llegar a la Cueva del Puro. V

L5: Cueva del Puro. Desplome duro -casi techo- que hay que superar abriendo bien las piernas a cada lado de la cueva. Después de eso, un pequeño trámite hasta la reunión. 6a+ (añadir todos los ++++ que se quieran).

L6: Chimenea hasta el collado. Muy pulido en los tramos más estrechos.Frecuentes atascos en días de gran afluencia. Saltarse la primera reunión (rápel, inicio de la vía Cintero) Reunión en el collado, debajo de la piedra empotrada. IV+

L7: Subirse en la piedra empotrada, y dirigirse hacia la cara sur del Puro en diagonal hacia la izquierda. Buscar las zonas más fáciles, encontrando anclajes de todo tipo. Reunión con las argollas muy separadas (triangulación imposible) debajo de la primera gran panza. V+

L8: Superar difícilmente la panza que cubre la reunión (6a) y seguir verticalmente por terreno más fácil hasta llegar, moviéndonos a la derecha, a otra gran panza. Aunque hay reunión, es mejor seguir directamente hasta la cima. En libre o en A0 vencer la úlima dificultad de la vía y por terreno cada vez más fácil montar reunión (tres clavos) en la cima. 6b

Descenso en cuatro rápeles:

1º por la cara interior del Puro,

2º chimenea,

pasamanos y

3º y 4º línea de rápeles paralela al diedro de la entrada directa.

Toponimia del Mascún inferior (Rodellar)

2009-03-16T20:27:00.016+01:00

Artículos anteriores:
Fantasmas en el Mascún.
La surgencia del Mascún.

En un par de artículos he ido recordando la carga misteriosa que rodea al Mascún. Una tradición antiquísima y un redescubrimiento moderno han dejado en este barranco una impronta toponímica que se solapa entre lo añejo y lo reciente sin saber muy bien qué es lo que corresponde a cada época.

Cada vez que hablo de Guara se hace imprescindible citar a Enrique Salamero. Es en Sierras de piedra y agua donde el autor desmenuza cada rincón de los barrancos, dando a conocer datos, historias y curiosidades que trascienden lo deportivo y muestran la cultura que rodeaba estos lugares antes de la llegada de los primeros “aventureros”. Sólo en el Mascún, sin contar ninguno de sus afluentes, Salamero recoge casi 40 topónimos de cascadas, caminos o puntos geológicos curiosos que debería de conocer aquel que se acerque a este lugar, enclave donde prácticamente cada espacio tiene su leyenda.

En lo que desde Lucien Briet se conoce como el Mascún inferior, la imaginación colectiva –antigua y moderna- ha moldeado las piedras para darle formas familiares o reconocibles, plasmando en la toponimia ciertos nombres que hoy en día son bastante conocidos. Aún así, a mucha gente que reconoce sin dudar cualquiera de estos sitios se le hace difícil saber qué hay de tradición y de actualidad en algunos de esos nombres que nos hemos aprendido. Vamos a hacer un repaso a algunos de ellos.

El Beso. Tan romántico nombre es la moderna denominación del Puntarrón, ese lugar en el que la perspectiva nos puede engañar pensando que estamos ante un puente natural de tan próximas que se encuentran las rocas que cubren el Mascún.

Le pas du bain des pieds (baño de pies). Con este nombre tan descriptivo rebautizó Briet el Estrecho de la Fuen de l’onso, una badina permanente conocidísima por la foto que realizó el explorador francés en 1904 en la que precisamente se observa la profundidad que da nombre a dicho estrecho. La citada Fuen de l’onso –otra vez, como en la Bal d’Onsera, aparece toponímicamente el oso por estas tierras- se encuentra actualmente semioculta aguas arriba entre roca y vegetación.

El zapato o la zapatilla. A mí me cuesta ver un zapato, veo más una locomotora o una “botilde” del 1, 2, 3. Hay quien dice que hay que verlo invertido, o que hay que mirarlo con la punta a la derecha… no me termina de convencer. De hecho, también se conoce como “la pipa”, así que cuando una misma roca da para tantas interpretaciones será porque no está del todo claro su parecido con ninguna de ellas.

El bolo d’o Real. Se conoce como O real de Mascún a la zona más ancha del Mascún, entre el Estrecho de la Fuen de l’onso y la fuente Mascún. Este llamativo bolo, que muestra de la fuerza que puede traer el Mascún, se encuentra varado en la orilla izquierda, enfrente del zapato.

Cuca Bellostas. Echo mano del Diccionario aragonés de Rafael Andolz para copiar una de las acepciones y dar explicación al topónimo. Cuca: Miembro viril, pene. Bellostas es una casa de Otín, en la que uno de sus habitantes (desconozco si el amo, aunque todo hace pensar que sí) alardeaba de “cuca” y de prole, con gran cantidad de hijos tanto fuera como dentro del matrimonio. Ante tanta fanfarronería, los vecinos de Otín con bastante guasa llamaron “la cuca de Bellostas” a la imponente aguja que domina todo el Real de Mascún.

Tras la escalada de esta aguja, en 1954 se renombró -sin éxito- como Aguja Manuel Bescós. La explicación la dejo en el texto de los autores de la primera escalada (ver reseña y croquis de la escalada), Fernando Orobigt y Esteban de Pablo: "No consigo quitar de mi mente el recuerdo de aquel aciago día en que un desgraciado accidente cortó la vida en flor del que fue compañero nuestro en la montaña y guía en la escalada, Manuel Bescós San Martín.

En aquel momento surgió en nosotros el firme propósito de que su nombre brillase con letras de gloria en la cumbre más alta que sin escalar hubiera. (...)Los Montañeros de Aragón (...)hacían a principios de marzo una excursión con el fin de confirmar los rumores oídos sobre la existencia de un monolito de unos 70 metros llamado por los vecinos del lugar la "Cuca Bellosta".

Distante a media hora del pueblo de Rodellar (Huesca) y enclavado en el Barranco de Mascún, cual centinela perpetuo, yergue su figura colosal el monolito que hoy lleva el nombre del que fue amigo y maestro Manuel Bescós (q.e.g.e.)"

Ciudadela. Es el nombre con el que se conoce a la Peña a Costera. Una costera es –vuelvo a copiar a Rafael Andolz- una “estribación de montañas y sierras en la proximidad de los pueblos montañeses (…)Suelen ser terreno pedregoso, estéril, muy inclinado, de roca viva con frecuencia.”. Decía Briet de la Peña a Costera que era una “fortaleza extraña, colosal. (…) Surge como ante un conjuro de Lucifer, hecha de roca pálida, manchada aún por la sangre de los que la habían tomado por asalto”.

El delfín. Para ver esta impresionante silueta hay que situarse a los pies de la Peña la Virgen, en el inicio de la ferrata. Tradicionalmente este enorme puente de roca y su vecino son conocidos como Os Ventanajes. Recomiendo no perderse la foto esférica de Ignacio Ferrando de la escalada en el Delfín de Rodellar.

Sobre escalada, que mucho hay, hablaré otro día.

Equipamiento de la Directa a la Visera (Riglos)

2009-03-04T09:52:00.011+01:00

Del artículo La Visera: historia de un desplome del número 42 de Cuadernos Técnicos de Barrabés.

"Con tantas comisiones de estudio, de preservación, de protección, de asesoramiento, de acuerdos sobre regulación, etc. todo parece avocado a establecer una Dirección General de Tráfico para vías de escalada. Y no hablemos del proceso de criminalización que sufre la práctica de la escalada debido a burócratas pseudoecólogos y afines. Por todo esto, a estas alturas de las discusiones sobre aperturas, restauraciones, «preparaciones» y equipamientos de vías parece anacrónico que alguien decida por su cuenta y riesgo, sin el consenso de las comunidades escaladoras, equipar una ruta considerada clásica para adecuarla —en parte o en su totalidad— a la denominada, con dudoso acierto, «escalada deportiva». Esto último es lo ocurrido en la Directa a la Visera, si ando bien informado."

Seguir leyendo Confesiones y opiniones sobre el equipamiento de la Directa a la Visera (Riglos).

Por Antonio Gómez Bohórquez (Sevi)

Edito (dic 2010): Propuesta de restauración de la Directa a la Visera de Rafael García Romero, Víctor Velilla Suñer y David López Olea aprobada por los aperturistas de la vía, Antonio Gómez Bohórquez "Sevi" y Mariano Lozano Miñano.

La Endrija del Mango (Mallo Cuchillo - Riglos)

2009-02-26T23:00:00.010+01:00

El mallo Cuchillo, en Riglos, representó la última cima de los mallos grandes. La primera escalada seria a este mallo se produjo en 1960 por Julián Vicente, José Antonio Bescós, Pepe Díaz y Rafael Montaner por la Endrija por donde Dios manda, aunque un año antes Anglada y Guillamón ya habían subido accediendo desde el macizo, actuación que provocó ese curioso nombre de la primera vía como ya tuve oportunidad de explicar en este post.

Dos son las "endrijas" (grietas, fisuras) que recorren la parte izquierda del Cuchillo, teniendo ambas vías dos de los aperturistas en común. Tres años después, en marzo de 1963, Rafael Montaner y José Antonio Bescós volverían a estas paredes para abrir, esta vez acompañados de Alberto Rabadá y Ernesto Navarro la Endrija del Mango del Cuchillo.

El nombre de Cuchillo para este mallo es evidentemente referido a su angulosa forma con un marcadísimo espolón -el Filo- que, aunque con aspiraciones de ser escalado desde las primeras épocas, no pudo ser conseguido mediados de los años 70. Debo detenerme un segundo en los nombres de las vías de este mallo, ya que gran parte de ellas hacen referencia más o menos directa al nombre del mallo al que surcan. Montaner, Bescós, Rabadá y Navarro iniciaron sin saberlo una tradición que fue seguida por algunos de los escaladores que abrieron en el Cuchillo en los siguientes años: a la Endrija del Mango del Cuchillo le siguió, como antes he relatado, El filo del Cuchillo. Realmente, este nombre de el Filo ya era conocido antes de que P. Expósito y J. Ascaso abrieran la vía en 1975, pero la tradición continuó con la apertura de La hoja del Cuchillo y, ya en los años 90, el enderezamiento de las travesías superiores del Filo fue bautizado (los nombres de partes de un cuchillo parece ser que ya se habían acabado y hubo que recurrir a marcas registradas) como Filomatic.

Edito: Charlie completa la información muy acertadamente. -La Fisura de la Uña continua la tradición de nombres del mallo, ya que hace referencia al uñero con que se abren las navajas...

Ésta fue pues una de las últimas Rabadá-Navarro, ya que 5 meses después morirían en la tragedia del Eiger. La consecución de la endrija del Mango, como nota anecdótica, representó la conquista del último mallo grande -excluyendo la Visera y el Macizo que son accesibles andando- en el que le faltaba por realizar una apertura a Rabadá (ya había conseguido primeras en el Puro, Pisón y Firé).

La apertura se efectuó de manera notablemente rápida. Para estos escaladores tan habituados a la roca y fisuras de Riglos, en esta línea tan evidente sólo tuvieron un pequeño punto de dificultad en la salida de la Cueva del Palomar, pero una vez resuelto el paso la escalada se desarrollo sin más incidentes destacables.

Hoy en día, la escalada conserva el carácter expuesto de las antiguas clásicas pero con un grado obligado relativamente sencillo, lo que permite ser un excelente entrenamiento para realizar clásicas rigleras más comprometidas. El paso más difícil es la salida del 2ª largo, un artificial bien equipado, que obligará al A1 o al A0 a aquellos que no quieran sacar en libre (7a+) el paso. Edito: Otro apunte de Charlie que viene a completar la información. -En 1984 el frances Serge Casteran encadena el 2º largo en libre, cotandolo de 7b+ (hoy 7a+). Es el primer séptimo "oficial" de Riglos, y el pistoletazo de salida a la liberación de las grandes vías rigleras.

De todos modos, es una buena opción enlazar los largos 1 y 2 para hacer más fluida la escalada ya que la longitud total de los dos largos así lo permite.

Tradicionalmente se hacía cima por la Endrija p.d.D.m. pero el equipamiento en el año 2000 de una clara fisura que lleva más directamente a la cima ha decidido a casi todos los escaladores por este nuevo recorrido, siendo completamente diferente a la vía que la precede. Si en la Endrija del Mango la roca se puede calificar de muy buena en general, en la Fisura de la Uña -así es como se llama esta vía- la roca sigue siendo inestable después de llevar varios años abierta; si en el Mango el equipamiento es aleatorio y escaso, en la Uña es abundante y seguro (parabolts), pero a pesar de las diferencias, o más bien debido a ello, ambas vías se complementan perfectamente.

Desde la cima del Cuchillo podemos descender de varias maneras. Normalmente se rapela por la cara que da al pueblo, siendo posible también ascender al Macizo en un largo desde el collado que lo separa del Cuchillo y desde ahí bajar andando por el camino de la Visera. Otra opción algo menos recomendable es rapelar la chimenea SE hasta acceder a la canal de la Rosaleda desde donde - después de recorrer a la inversa un pasamanos equipado como escape de esa cara del mallo- llegamos en 3 rápeles al suelo (si bajamos por aquí, los rápeles son de más de 40 metros siguiendo las argollas blancas, obligatorio cuerdas dobles).

La montaña olvidada

2009-02-24T12:25:00.004+01:00

El próximo 6 de marzo Arturo González, acompañado de José Antonio Cuchí y Severino Pallaruelo, realizará la presentación de su libro La montaña olvidada. Despoblados del Alto Alcanadre. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de Multicaja, en Huesca, a las 19:00.

Traigo esto aquí porque desde que compré el libro estoy absolutamente enganchado a él y aún más de lo que estaba a Guara. Creía que conocía todos los lugares de la sierra pero este libro me ha devuelto a la realidad; ni siquiera en los pueblos en los que había estado varias veces había llegado a conocer con tanto detalle y precisión lo que me he encontrado en sus páginas.

Más allá de los saturadísimos barrancos, de las escuelas de escalada de moda o de los abarrotados pueblos que en temporada se encuentran a reventar, esta sierra no esconde la desolación y el abandono de la que fue objeto no hace mucho tiempo. Una excusa estupenda para quien quiera acercarse a buscar lo que queda de lo que en su día fue la población de Guara.

En fin, espero que a vosotros os pueda interesar tanto como a mí.

Leyendas en el Mascún: aguas y hayas

2009-02-17T22:25:00.009+01:00

Aunque en este artículo no hay nada de leyenda, existe en el Mascún una curiosidad hídrica a la que -como casi todo en este valle- se le transmite cierto halo legendario. La fuente Mascún es una visible surgencia en el mismo barranco, junto a lugares tan emblemáticos como Os ventanajes (el delfín) o la ermita de la Virgen del Castillo, de la que no se tiene certidumbre de cuál es el origen de sus aguas.

Tradicionalmente se considera que las aguas provienen del río Ara aunque se ha puesto en duda esa procedencia y así lo refleja el panel de interpretación de PRAMES que se ha colocado en la salida de la surgencia. Una de las primeras referencias sobre la supuesta comunicación hidrológica entre las cuencas del río Ara y Rodellar la encontramos en el Diccionario geográfico de España de Pascual Madoz (1845-50) en el que se recoge la creencia de los habitantes de la zona:

Fuente Mascún a principios de siglo XX. Fotografía de Lucien Briet

“Se cree con bastante fundamento que en la sierra de Jánovas se filtra por entre las grandes cavernas que en ella se descubren y da origen a la muy nombrada fuente que nace en el barranco de Rodellar, llamada Mascún, al pie de la sierra de Guara (...) Cuando crece el río Ara la expresada fuente aumenta el caudal de agua que en ella brota, y cuando las avenidas del Ara arrastran hojas de haya, la fuente presenta las mismas hojas”.

Fuente Mascún a principios de siglo XXI

Esta afirmación se basa en la inexistencia de hayas en la sierra de Guara y, en consecuencia, en el origen ultramontano de las caudalosas aguas de la surgencia y estas hojas de haya. A pesar de ello y aunque se hacen eco de la creencia popular, ya hace tiempo buenos conocedores de la zona como J.A. Cuchí planteaban la duda sobre la procedencia del caudal cuando se preguntaban por la desaparición de las aguas a lo largo del Real del Mascún desde la Cuca Bellostas y la aparición de agua con composición química diferente en la surgencia: “De dónde viene esta agua y adónde van las pérdidas son temas sin resolver. Cabe destacar que la tradición popular indica la presencia de hojas de haya en las crecidas de la Fuente Mascún. Ausente este árbol en la zona, señalan su origen en Boltaña.”

Ciertamente, hoy en día los pinos de repoblación han conquistado una sierra de Guara que antaño, y según observamos en las imágenes tomadas por Lucien Briet, estaban repletos de campos de labor cuando todavía existía vida y pueblos y pardinas en cada lugar medianamente habitable; sin embargo, esta afirmación de la inexistencia de hayas en la Sierra de Guara no es cierta. El libro Flora y vegetación de la Sierra de Guara, escrito por Josep Mª Montserrat i Martí, sitúa el haya común (Fagus sylvatica L.) en los siguientes lugares:

Cuenca del Vero:
Sarsa de Surta, umbría del Tozal d'Asba, 1200 m.
Cuenca del Balcez / Balcés / Balced:
Cañón del río Balced, desde las Bellostas a los Oscuros, entre 1100 y 1400 m.
Cuenca del Alcanadre:
Rodellar, río Alcanadre, en la umbría de la Cabeza de Guara, 1200.
Cuenca del Guatizalema:
Nocito, bco. de Petriño, 1200 m. Bco. Lapillera, 900-1100 m. Bco. de Chemelosas, 1100-1300 m. Lúsera, umbría de la Sierra de la Gabardiella, 1100-1300 m.
Cuenca del Flumen:
San Julián de Banzo, umbría de la Peña Mediodía, 1200-1300 m.
Belsué, vertiente N de la Sierra del Águila,
Cuenca del Isuela:
Bentué de Rasal: Monte Peiró, 1100-1300 m.
Arguis: umbría de la Peña Gratal, 1200-1400 m.

En este listado observamos que, efectivamente, no aparecen hayas el Mascún, pero no siempre debió de ser así. La toponimia nos sirve de nuevo para llegar a conclusiones que ahora nos sería difíciles de adivinar, dando por hecho que en el pasado hubo más lugares donde existieron estos árboles en la misma cuenca del Mascún.

Balcez superior desde las inmediaciones de Santa Marina

Aguas arribas de Letosa, se unen los barrancos de San Poliz y San Lázaro dando origen al Mascún. Este barranco de San Lázaro, igualmente está formado por el barranco de Foroñón y otro pequeño barranco que se juntan en la Fabosa, topónimo que en aragonés, al igual que fabar, significa “hayedo”(fau = haya). Podríamos pensar que las hojas de haya de la surgencia del Mascún tienen su origen en este punto, aguas arriba de Rodellar y en la misma cuenca, pero desgraciadamente de las “faus” de A fabosa sólo queda el topónimo, ya que ahora sólo encontramos pinos y robles (caxicos o quejigos).

Aguas abajo, en la orilla derecha del Mascún encontramos el topónimo "fabar" dando nombre a la parte superior del barranco d'a Glera, al oeste de las Neberas (neveras / pozos de nieve) de Bagüeste. De nuevo nos volvemos a encontrar con el mismo caso de la Fabosa, donde el hidrónimo barranco d'o Fabar ha sobrevivido a la existencia de hayas.

Barranco d'o Fabar, afluente de la margen izquierda del Mascún

Teniendo en cuenta que de todos los lugares descritos anteriormente como poblados por hayas, bastantes de ellos no tienen posible conexión hídrica subterrénea con Rodellar por tener que cruzar otros cauces, una opción plausible sería situar el origen de las aguas de la surgencia del Mascún en la cuenca del Balcez, donde existe un gran fabar del que Arturo González Rodríguez en su magnífico libro La montaña olvidada recoge el siguiente testimonio: “Según nos cuenta José Pedro Palacio, casa Palacio de Paúles, allá por los sesenta un contratista vasco, Garralda, con sus picadores, sacó a una media de cuatro o cinco camiones diarios, miles de hayas de esta ladera, bajándolos por tiraderas hasta el fondo del río y subiéndolos a la otra vertiente con un torno en la misma cabañera de Sevil, cuya base aún se ve. Desde ahí con machos los bajaban a Sarsa, donde se cargaban.” La cantidad de hayas taladas y las todavía existentes nos dan una idea del gran fabar o hayedo que debió de haber en estas laderas debajo de la ermita de Santa Marina en Bagüeste.

Volviendo a la afirmación del Diccionario de Madoz, según la cual cuando el río Ara baja en crecida también lo hace la surgencia del Mascún puede estar relacionada simplemente con el aumento sincrónico de todos los caudales en una zona tan pequeña: Guatizalema, Alcanadre, Balcez, Vero y Ara son cinco ríos importantes cuyos cauces apenas están separados por unos pocos kilómetros.

Distancia entre el Balcez y la Fuente Mascún

Las aguas subterráneas, como podemos observar en otras muchas fuentes de la sierra como Cienfuéns (Belsué), Tamara (Morrano) o Verrala / Berrala (Lecina) por poner sólo tres ejemplos de los más evidentes, afloran por toda la sierra. Sólo la famosa carga mistérica del Mascún y el hecho de que aparezcan hojas de haya hace que se dé más importancia a descubrir el origen de esta surgencia que de cualquiera de las otras. Por lanzar una hipótesis y decidir entre Jánovas y el Balcez, la distancia en línea recta hasta Rodellar es mucho menor desde el Balcez superior (5 kilómetros) que desde Jánovas (21 kilómetros), lo que no tendría por qué ser determinante, pero en lo que no cabe duda es que la disposición de los estratos de la sierra de Balcez apuntan directamente a Rodellar desde las inmediaciones de Santa Marina. La inexistencia de un evidente sumidero como el del Forau d’Aigualluts que trague las aguas ha provocado sin embargo que estas aguas se relacionen más con el caudaloso Ara que con el escondido Balcez, pero aún hoy el verdadero origen de las aguas de la fuente Mascún sigue siendo un misterio.

Edito: David_P propone en un comentario utilizar "trazadores" para descubrir si el origen de las aguas está verdaderamente en el Balcez. La explicación del uso de los trazadores me la ha conseguido también David_P gracias al artículo de Espeleobloc (ver enlace: en catalán o en castellano con el traductor de Google).

Fotografía de la surgencia (Fuente Mascún) realizada por Lucien Briet en la primera década del siglo XX

Leyendas en el Mascún (pequeña introducción)

2009-02-06T19:38:00.011+01:00

Mascún es un topónimo de origen árabe que ya recogió Lucién Briet y que viene a significar "lugar habitado por espíritus" y este nombre no se escapa a una realidad que, no por ser invisible, deja de existir.

Es difícil, por muy racionalistas que seamos, no ponernos en el lugar de las gentes que mucho antes que nosotros habitaron estas sierras. Si nos adentramos en lo profundo de un barranco y sabemos mirar y escuchar, apreciaremos figuras fantasmales y escucharemos entre el murmullo del agua los gritos y las voces de esos espíritus. Esto, que parece el comienzo de un cuento para niños, yo me lo creo; he visto esas figuras y he oído esos gritos, pero automáticamente los he racionalizado como productos de la erosión y el eco. Quizás un habitante de estos pueblos de hace 700 años tuviera más tendencia a dejar volar la imaginación y ver un "mascún" en el significado literal de la palabra.

Del libro Cañones y barrancos, un medio excepcional recojo el siguiente párrafo: "En el barranco del Mascún, quizás el de mayor carga mistérica, las almas en pena se personaban bajo la apariencia de esqueletos descarnados, los cuales hacían al andar, según los testigos, un ruido "de güeseras tal que de un juego de dados"". No sólo esqueletos, también serpientes monstruosas quedan recogidas en la leyenda de este barranco.

Seguimos con el miedo, pero esta vez real. Esta zona, aunque actualmente ha quedado como un cul-de-sac cuando se viene desde el sur, no hace mucho tiempo fue un lugar de paso trashumante cuando se bajaba el ganado a la tierra plana. Según las palabras de Briet, Rodellar era "lugar de paso muy frecuentado por los habitantes del valle del Ara, a los que las necesidades de la vida obligan de vez en cuando a dirigirse a la rica comarca que se extiende de Huesca a Barbastro, al país del aceite y el vino". Esto provocaba el aprovechamiento de depredadores humanos y animales. Por un lado, se tiene constancia de la existencia de un bandolero llamado "el Godé" que aprovechaba los rincones que ofrecían las paredes y agujas del Mascún para cometer sus fechorías y por otro, los lobos siempre asomaron los hocicos por estos lugares hasta entrado el siglo XX.

Epigrafía e iconoclasia (Mezalocha)

2009-01-28T15:50:00.006+01:00

No puedo dejar de traer aquí un comentario posteado en el artículo de las lápidas del Puro por parte del Centinela González. Ahí expresa las motivaciones sobre la iconoclasia de los años 80 en diversas paredes de la península.

"En los años 80 se rompieron todas las lápidas de Riglos, Pedriza o Picos, ademas de arrancar cruces y tirar vírgenes pared abajo. La memoria de un escalador se respeta sin alterar su legado, no colocándole una lápida de mármol con la leyenda ARRIBA ESPAÑA.

Se quitaron todas las lápidas y están bien quitadas, sin embargo se continuan colocando más. Que nadie se extrañe si se las vuelven a quitar.

Riglos en aquellos años parecia un cementerio, simplemente se limpió: en el Volao dabas con los pies en una lápida, en la Sur del Naranjo te tenias que subir a otra para empezar a escalar, y en Cabrera al Manolín le pusieron otra cuando murió de enfermedad común, no escalando allí, simplemente se la dedicaron.

En poco tiempo habrá españoles musulmanes escalando e igual pintan versículos del Corán a pie de vía, ¿por qué las pintadas no y las lápidas sí? Lo mejor es una montaña limpia. ¿Queréis respetarles? Pues no convirtáis sus vías en ferratas."

Ciertas zonas menos visitadas conservan sin embargo las lápidas que en su día colocaron sus allegados en recuerdo de los escaladores fallecidos. Mezalocha es una de esas zonas que vuelve a experimentar un nuevo empuje gracias a la guía de escalada gratuita y accesible a todos gracias a internet publicada por Fernando Orús. Es en el prólogo de esta guía donde Ángel López "Cintero" nos cuenta lo sucedido: "Por el momento, el único suceso luctuoso en estas paredes fue el fallecimiento en el año 1964 de los muy jóvenes Eduardo Martínez y Jesús Mª González. Murieron por caída desde la parte alta de la vía Original de la peña del Moro. Sea este párrafo un recuerdo para ellos y sus familiares."

Efectivamente, el 7 de mayo de 1964 dos escaladores, Eduardo Martínez Navarro y Jesús María González Ochoa, fallecen al pie de la Peña del Moro al sufrir una caída de cordada cuando escalaban la vía Original, abierta por Cintero, J.A. Bescós y de Pablo exactamente 10 años antes.

Además de la placa, un año después -30 de mayo de 1965- Ursi Abajo y Gregorio "Goito" Villarig abrirían una vía en los Volaos de Riglos que bautizarían con sus nombres. La vía Martínez-González recorre desde abajo el descenso clásico del Pisón, empezando donde se encontraba (y así enlazo con el tema del post) la lápida desaparecida en memoria de Manuel Bescós. Como en otras tantas vías con nombres propios, sobre todo cuando no son los de los aperturistas, la vía ha terminado rebautizándose y se conoce hoy en día como la Vía de Bajada.

Donde dije digo, digo Diego (III)

2009-01-22T06:00:00.000+01:00

En azul, modificaciones y añadidos al post sobre la Virgen del Mallo en la cima del Pisón:

En todo caso, la Virgen del Mallo que desapareció no era tampoco la primera que se colocaba. Para la entronización de la Virgen del Mallo en el Pisón se montaron mil comedias y se reclutó a lo más granado de la elite de la escalada del momento. Miguel Vidal da datos confusos sobre los escaladores que participaron en aquella acción; por un lado afirma que fue en 1954, pero por otro sitúa en dicha entronización a Manuel Bescós –que había muerto un año antes- y a Ernesto Navarro que, hasta 1957 no realizó su primera escalada. Investigando un poco he visto que, realmente, la entronización se realizó el 10 de junio de 1962 y no en 1954. El Bescós que afirma Vidal que colaboró en la subida de la Virgen sería evidentemente José Antonio y no Manuel.

Los materiales se pasaban desde el Macizo hasta el Pisón por unas cuerdas instaladas entre los dos mallos, formando una especie de teleférico hecho con un saco en el que Rabadá quiso transportar a Navarro, e incluso Cintero llegó a instalar un teléfono, siempre según los datos relatados por Vidal. Fueron Mustienes y Rabadá los encargados de subir la Virgen desde el suelo por la Pany-Haus, colocando unos espejos en la cima rodeando a la Virgen para que iluminara con el reflejo del sol.

Todavía hay quien recuerda las juergas que se montaban en la cima del Pisón cada primer domingo de junio, cuando se subían flores a la Virgen y se aprovechaba para lanzar potentes cohetes y petardos. Alguna vez llegaron a disparar con los cohetes (desconozco si dieron en el blanco) a otros escaladores que habían subido a la desaparecida cruz del Firé y en otra ocasión, desfasó tanto la fiesta que se llegó a originar algún incendio en la misma cima del Pisón que duró varias horas.

La primera imagen, esculpida en piedra, pesaba unos 18 kilos. Algunos años después, debido al penoso estado que presentaba al haber sufrido las inclemencias del tiempo pero sobre todo por las deposiciones de los buitres, se decidió bajarla, restaurarla y hacer una réplica en bronce que se volvió a colocar en la cima del Pisón esta vez no por escalada sino por el exitoso método del teleférico desde el Macizo -subida hasta ahí en burro, ya que la réplica de bronce pesaba 33 kilos- que sirvió para transportar los materiales del soporte.

Actualmente en la cumbre del Pisón no queda más que el pedestal de piedra que construyeron los escaladores alrededor del mástil metálico que colocó Miguel Vidal.

Descenso integral del Alcanadre

2009-01-18T20:22:00.011+01:00

Recuerdo que leí en el libro Cañones y barrancos: un medio excepcional la defensa de la tesis que decía que los barrancos no eran el entorno para llevar a cabo pruebas deportivas o retos personales. Insistían en que el paisaje y la naturaleza debían de observarse con detenimiento y las carreras eran más propias de una pista de atletismo que de un cañón de montaña. La frase exacta, dentro de un párrafo bastante más grande, era: "(...)la etiqueta de deporte de aventura no debería de conllevar records o performances, la búsqueda de lo más difícil o lo nunca hecho".

Estando hasta cierto punto de acuerdo en esto, a la hora de la verdad pasamos completamente de estos sabios consejos y decidimos hacer una actividad que nos rondaba por la cabeza desde hace años y que vimos que era posible desde que Andrés Martí y José Montserrat realizaran 7 barrancos en un día en el entorno de Rodellar-Nasarre.

Esa primavera yo andaba con el astrágalo machacado por picar suelo en una mala caída escalando, de manera que la cosa se presentaba chunga para mí. Ya tuve que renunciar a realizar la integral del Balcez que Cheba y Ritxi se hincaron en tiempo record por no poder ni apoyar el pie, pero tuve tiempo para recuperarme para esta nueva actividad. Con una combinación previa de coches de casi 100 kilómetros entre Bierge y Bara, nos plantamos en ese pequeño pueblo del norte de la sierra de Guara a esperar al día siguiente para meternos al agua en cuanto amaneciera.

El descenso integral del Alcanadre implica 4 descensos enlazados y consecutivos, todos ellos exigentes físicamente por su longitud y en gran parte por las condiciones acuáticas en las que encontramos el río. Gorgas Negras, Barrasil, Peonera superior y Peonera inferior son cuatro clásicos de Guara que hicimos en un mismo día. Gracias al caudal existente, también nos libramos de encontrarnos grupos en la Peonera inferior que nos hicieran perder más tiempo.

Tras desayunar todavía de noche comenzamos a caminar por la orilla del Alcanadre cuando llegaban los primeros rayos de sol. La primera poza, la Gorga Negra que da nombre a todo el descenso, la cruzamos a las 7:00 de la mañana y el salto típico de la presa de Bierge lo dábamos a las 19:06 de la tarde. Un poco más de 12 horas de esfuerzo continuo.

La primera parte fue llevadera. Gorgas Negras y Barrasil nos costó aproximadamente la mitad del tiempo que indican en la guías (4-5 horas para Gorgas Negras y 2 horas más para Barrasil). El problema fue acceder a la Peonera superior; íbamos todos “a vista”, por ir más rápido nos salimos por una pista que nos dejó donde san Pedro perdió el mechero y tuvimos que desandar el camino y, aunque no nos hicieron perder mucho tiempo, nos encontramos con un grupo de unos 40 niños que hubo que adelantar.

Llegados a la Peonera inferior ya estábamos con varias tentaciones de abandono, pero afortunadamente todos pudimos terminar el descenso integral. En total, algo más de 22 kilómetros de río, como una media marathon entre bloques y pozas, andando, nadando, saltando y destrepando.

Los autores de esta actividad completa fuimos Luis Aranda, Pedro Barón, Ricardo Blanco, Álex Puyó y David Tresaco. También participaron David "el de Pedrola" que se salió en Rodellar y ahí fue exactamente donde entró Tere que, por cierto, venía de trabajar.

La actividad en sí ya la piamos en su momento y tras las esperadas críticas del colectivo barranquista-tradicionalista nos preparamos para la siguiente actividad: 24 horas de barranquismo non-stop.